Средняя Азия

Если честно, я слабо себе представлял, что меня ждёт в тех краях, куда я направлялся. Все мои познания о Средней Азии ограничивались её участием в истории Российского государства, какие-то отрывки о Золотой Орде, империи Тамерлана, ну и, конечно, что именно отсюда едут в Москву сотнями тысяч гастарбайтеры. На деле всё оказалось намного интереснее.

Мой маршрут:

Семей

Известный всему миру как Семипалатинск.

На самом деле с этим городом сыграла злую шутку советская традиция называть секретные населённые пункты именами соседних больших городов. Печально известный Семипалатинский ядерный полигон назван по имени города Семипалатинск-21 (сейчас Курчатов). А сам Семипалатинск находился достаточно далеко от полигона, так что уровень радиации здесь в норме.

А вот уровень жизни не очень.

После распада Советского Союза в город перестали инвестировать, и некогда большой индустриальный центр пришёл в упадок.

Но люди всё равно как-то живут.

Казахский ответ венецианскому Гранд-каналу.

Центральная площадь. Сложно представить человека, который будет глубоко ностальгировать по этому месту, если ему вдруг придётся куда-то переехать.

Казахские поезда достаточно дешёвые, билет до Алматы (около 1000 км) я купил за $10. В России за билет на такое же расстояние пришлось бы отдать порядка $50.

Алматы

Пожалуй, самый приятный город Казахстана. Если я ещё приеду когда-нибудь в эту страну, то хочу именно сюда.

В центре много пунктов проката велосипедов.

Иногда буквально идёшь из парка в парк. Город очень зелёный и красивый.

Я ожидал обнаружить много китаек и чайхон, но здесь уверенно доминирует европейская кухня.

Туристические указатели, в которые решили запихнуть всё что только можно. Там реально полномасштабный справочник внизу.

Вспомнил разговор с одним мужиком, который сказал, что католики охотнее ходят в церковь, чем православные, потому что люди скорее захотят приобщиться к прекрасному вечному, чем к устрашающему. А вот если бы все православные церкви были такими?

Современные автобусные остановки. На стекле нанесены перекрестные линии, так что впечататься лицом, залипая в телефон стало… ну, немножко сложнее.

Новый жилой комплекс в центре.

Джамбул Джабаев и его джаголуби.

Монумент независимости от Советского Союза выглядит по-советски монументальным.

В городе аж два парка первого президента, хотя он у них был всего один. Так или иначе, оба парка классные (а Назарбаев нет). Как и везде, здесь очень чисто и ухоженно.

А ещё вокруг бегают голодные посеревшие от холода белки.

Огромный музей истории Казахстана. Внутри завален в основной какой-то ерундой, куча артефактов разных эпох, несущих минимум информации. Половину вещей можно выбросить в подвал, а за счёт освободившегося места сделать лекторий, небольшой кинотеатр для демонстрации документалок, историческую библиотеку, какое-нибудь общественное пространство, да что угодно, энтузиасты найдутся.

Раньше казахи были кочевниками и жили в юртах. А ещё постоянно воевали друг с другом, и иногда приходил хан и редиректил их пыл на внешних врагов. Причём чтобы стать ханом, нужно было обязательно иметь гены Чингисхана.

Со временем все эти ребята слились русским, кочевать и пинать друг друга стало не так весело, ну и посыпались метаморфозы. И даже тёплые тапки размером с советский телевизор каждый остались в прошлом. А жаль, я бы купил себе такую пару.

Я один тут вижу нос большого корабля?

Внутри обычный современный торговый центр.

Креативные плэйсхолдеры.

Банкомат в виде коробки. Со стороны напоминает скорее электрическую подстанцию.

Фермерский рынок.

Китайский стафф. Конкуренция пафосным торговым центрам.

Центральная мечеть. Многие казахи вспомнили, что при Орде у них вообще-то ислам был, ну и возвращаются в тусовку.

VIP-хрущёвка.

Несмотря на большие сложности с прокладыванием и поддержкой, ребята наконец запустили метрополитен. Пока всего одна ветка, многие станции ещё строятся.

В национальной галерее много соцреализма, что-то другое ощущается как глоток свежего воздуха.

Структура мироздания какая-то.

Площадка перед другим торговым центром. Ночное освещение радует проработанностью деталей.

Здесь тоже интересные плэйсхолдеры. Сальвадор бы оценил (или нет).

Внезапно оказывается, что в 8 вечера автобусы уже не ходят. Пришлось идти пешком 2 км до метро. Иллюминация вне основных улиц становится минимальной.

Портрет Назарбаева на одной из станций метро. Ребят, культ личности до добра не доводит, проверено.

Индира, 17 лет, рост 108 чего-то там. Обвиняется в няшности и желании показать крутые горы на юге города.

Конечно, именно в момент нашего приезда всё было затянуто тучами и выглядело как сцена из Silent Hill. Зато узнал целую гору интересной инсайдерской инфы о жизни в этой стране.

Стоило нам только собраться уезжать, как тучи начали оперативно рассеиваться и соблазнять заснеженными склонами. Очередное подтверждение теории, что природа — это изобретение какого-то злого мизантропа.

Бишкек

Спойлер: столица Киргизия в итоге оказалась самой печальной среди столиц стран Средней Азии.

Состояние дороги в центре города.

Такое чувство, будто дом снесли вместе с жильцами. Из крана тонкой струйкой течёт вода, рядом искрит от капель оголённый электрический кабель.

«За сохранность велосипедов администрация ответственности не несёт». Голос в голове иронично добавляет: «И далеко не только за сохранность велосипедов».

Одна из немногих приятных аллей в городе. Просторно, чисто, везде новенькие лавочки.

Что-то типа центральной площади. Возможно, с фонтанами это смотрится жизнерадостнее, но сейчас хочется уйти отсюда поскорее. Мрачняк.

Почувствуй себя маленьким киргизом.

Центральный универмаг.

Монумент победы. Вдалеке ребята греются у вечного огня.

Торец здания национального театра.

Афишу рисуют от руки, по старинке.

У подвала художественного музея дежурят киргизская матрёшка и киргизский йети.

«Туда, ребят, в Бурятию!»

Обдолбаные Маша и медведь смотрят стеклянными глазами в пустоту.

Вернее, гараж.

Тут я заметил, что в середине дня в парке кроме меня почти никого нет. Странно как-то.

Прикольный мурал.

Курица — не мясо. Видимо, киргизская курица — это гриб или рыба там какая-то.

Нормальный торговый центр. Даже как-то удивительно.

И «грамотный» здесь — одно из минимальных требований, а не просто эпитет.

Ташкент

Внезапно довольно красивый город.

Улица, фонарь, там за углом где-то аптека есть. Здесь я, буквально через 15 минут пребывания в городе, впервые познакомился с местной параноидальной полицией. Чтобы показаться им подозрительным типом оказалось достаточно на секунду задержать взгляд на шевронах.

Фонтаны перед площадью независимости. Вокруг дофига полицейских, что меня теперь стало напрягать.

Стоило только спуститься в метро и сделать кадр космического перехода между ветками, как из ниоткуда прибежали полицейские, окружили и почти вежливо приказали проследовать за ними. Получасовой допрос. Самый большой ступор у них вызвало то, что я добровольно отказался от российского гражданства, чтобы получить украинское. Они были убеждены, что мою поездку финансирует СБУ в целях разведдеятельности на территории Узбекистана, проверяли по всем базам, слили список контактов, чекнули мои переписки на телефоне, пролистали все фотки на телефоне и камере, и только убедившись, что я (ещё пока) чист, объяснили, что в метро снимать категорически запрещено. Пришлось на их глазах удалить эту фотку. 🙂

Ещё один загон обнаружился буквально через час. Оказывается, в каждом городе нужно обязательно получать регистрацию, иначе потом на границе выпишут либо гигантский штраф, либо тюремное заключение на месяц. Причём гостиницы и хостелы, в которых ты останавливаешься, ещё дополнительно отмечают, был ли ты в номере ночью и все эти данные тоже идут в местное КГБ. Ну, зато мой хостел оказался в хорошем районе среди красивых вилл.

Парк недалеко от места, где я остановился. На первый взгляд всё очень красиво.

Но когда начинаешь рассматривать всё ближе, то понимаешь, что порядок узбеки наводят лишь очень поверхностно, а если копнуть ближе, то вылезет грустная действительность.

В парке космонавтов дорожка выложена большими плитами. Интересный концепт «эффекта невесомости»: ни одна плита не лежит в той же плоскости, что другая. Обувь убивается на ура.

Полдень субботы, выходной день, на улицах в центре никого. Что-то странное происходит с этим городом.

Не знаю, в чём тут дело, но абсолютное большинство автомобилей в Узбекистане белого цвета.

Ценников нигде нет, продавцы видят, что ты не узбек и сразу ломят неадекватную цену, как китайцы прям, даже хуже, они ещё и доказывают, что это дёшево и лучшего соотношения цена-качество тебе не найти. Особый шик — несколько раз подряд доказать примерами, что он неправ, заставить сбросить цену вдвое-втрое, а через пять минут сказать, что ты и покупать-то не собираешься, просто интересуешься.

Чёрт возьми, где все 2,4 млн населения?

Музей Тамерлана. Интересно, что узбеки до сих пор гордятся военными успехами 600-летней давности.

Решил дойти до старой мечети не по большому проспекту, а по старым витиеватым улочкам. Ощущение, будто попал в арабский квартал (хотя узбеки тюрки, но здесь разница не так велика).

Ташкентская мечеть Хазрати Имам и большой внутренний двор с медресе (мусульманское учебное заведение, типа колледж и духовная семинария одновременно).

Возле каждой дороги и тротуара есть арык — небольшое углубление, выполняющее функцию открытого водостока. Здесь очень пыльно, из-за чего обычные закрытые водостоки легко забиваются и тогда во время затяжного дождя случаются подтопы (наглядно видно на фотках из казахского Семея).

Базар Чорсу, один из крупнейших в стране. Так вот где тусят все узбеки!

Очередное здание, окружённое со всех сторон шизополицией. Обсуждать ракурс с ними не было ни малейшего желания, поэтому решил уйти и сфоткать его из парка. Получилось даже круче.

Кусочек реки Анхор, загримированный под канал. Хитрожопики, даже когда захотелось канал, рыть его не стали.

Алишер Навои в лучах закатного солнца.

И снова, на первый взгляд очень красиво.

А присматриваешься к деталям — понимаешь, что первое впечатление обманчиво.

Живописный остров на самом деле давно заброшен, здания облезлы, дворик завален каким-то хламом.

Явный след советских урбанистов: проложить железную дорогу для дико грохочущих трамваев прямо в середину тихого и уютного парка.

Современный торговый центр. Людей достаточно много, хотя по меркам местных жителей цены высокие. Но, видимо, всё-таки не всем нравится торговаться с жадными продавцами на рынке, толкающими китайский ширпотреб.

Шоколадная шаурма. Вот что я называю креативным подходом!

Перед входом в этот гигантский подземный переход стояла полиция, которая обыскала меня и проверила весь мой рюкзак. Не знаю, в чём его стратегическая ценность, но на всякий случай сфоткал. Интересно, что будет, если попробовать нарисовать здесь граффити?.. Наверное, мне пора издавать книгу о самых тупых способах суицида.

Самарканд

Сколько нужно узбеков, чтобы подмести утром в парке?

Когда-то Самарканд был столицей империи, сейчас это просто красивый городок.

Гробница Тамерлана.

Современная узбекская архитектура (мало чем отличающаяся от советской).

Павлины свободно разгуливают по городу.

Самаркандский Регистан оказался намного масштабнее, чем я себе представлял: пришлось отойти метров на 300, чтобы сфоткать весь ансамбль из трёх медресе целиком. По сути это был настоящий средневековый кампус, в Средней Азии тогда было не так уж много образовательных заведений, а тут сразу три. Плюс ко всему это в центре города, находящегося посреди Великого шёлкового пути, то есть ещё и экономически развитого. Короче, комбо.

Гуляя по улице, заметил, что вокруг очень много людей говорит по-таджикски (не то, чтобы я эксперт, просто их мягкий персидский язык очень отличается от грубого тюркского). Конечно, это можно попробовать объяснить советским добровольно-принудительным переселением народов 1925 года, когда бывшие таджикские эмираты по решению русских достались Узбекской ССР. Но, блин, почти 100 лет прошло!

Вход в мечеть Биби-Ханым, построенную Тамерланом по случаю удачного похода на Индию. Там, кстати, забавная история: он объявил ребятам джихад и с 30 тыс. человек армии выпилил больше 200 тыс. индусов, захватив Дели, хотя на тот момент там уже был султанат. Получилось, что он вырезал под четверть миллиона мусульман, распространяя ислам. В общем, было ему теперь что перед Аллахом замаливать.

Напомню, этому всему больше полтысячелетия. Конечно, много чего реставрировалось, что-то строилось заново, иногда добавлялось что-то совершенно новое. Но в целом все эти комплексы очень, очень старые.

Как и в случае с медресе Регистана, внутри все эти строения совершенно пустые. Короче, снова проявилась узбекская традиция делать всё круто только на первый взгляд.

Сиабский базар. Вот где жизнь действительно кипит.

Наши сыроеды там были бы счастливы: огромный выбор орехов, сушёных фруктов и прочих ништяков буквально за копейки (опять-таки, если отчаянно торговаться).

Приехал к гребному каналу. У местных тут «пятак» — отсюда едут групповые такси к границе с Таджикистаном. Среднеазиатские народы постепенно разжигают старые претензии, так что узбеки не пускают к себе киргизов, а таджики не пускают к себе узбеков, и поэтому чтобы попасть в другую страну, приходится искать попутку до границы, проходить её пешком, а по ту сторону искать другую попутку.

И везде приходится до упора торговаться, чтобы просто поехать за нормальную цену. Местные называют таких таксистов «бомбилами». А потом пришлось ещё час ждать, пока мой бомбила забомбил все оставшиеся свободные места другими попутчиками. Всё время рядом тусовались какие-то цыгане с перепуганным гусем, так и не дождавшиеся удобного случая чего-нибудь спереть.

И вот так выглядит большая часть территории страны.

Душанбе

Переночевав в ауле возле границы, в 6 утра приехал в столицу. Ещё только начинало светать, поэтому я пошёл отдохнуть и сдать свой рюкзак на хранение.

Неожиданно классный вокзал.

Зато жетоны камеры хранения явно сделаны ещё в прошлом веке.

Город изначально проектировался как провинциальный, с низкоэтажной застройкой. Но теперь Душанбе столица государства, и предприимчивые таджики решили застроить центр элитным жильём, так что теперь над относительно узкими проспектами возвышаются массивные многоэтажки. Надо признать, выглядит впечатляюще.

Полиция принимает ребят у памятника Исмоилу Сомони.

Скверик, ведущий к монументу независимости.

Небольшая площадь с фонтанами перед набережной реки Варзоб.

Персидский поэт Рудаки. В стране вообще очень много памятников персам, ведь раньше таджики рулили большой империей и народы многих центральноазиатских стран были для них своими.

Дворец нации, резиденция президента. Смотрится очень мощно, без шуток может составить конкуренцию американскому Белому дому. На территорию проход закрыт, помня об узбекских загонах с фотками, решил сделать это из парка, а то надоело уже общаться с полицией. Потом узнал, что его строили итальянцы, расстроился, ведь уже начал было думать, что таджики могут строить что-то подобное, если захотят.

Парк имени флага страны.

Ещё новенькие домики.

Спутниковых тарелок здесь столько, что можно подумать, будто это не жилой дом, а какой-нибудь штаб оперативной спутниковой связи.

А вот так выглядит старая застройка. Строить хорошие дома в Таджикистане сейчас выходит дёшево, поэтому вряд ли ей сильно долго осталось жить.

Скорее всего, уже скоро весь центр будет выглядеть вот так.

Нидорага!

Мечеть Хаджи Якуб, на сегодняшний день самая большая в городе.

При мечети находится медресе, а рядом — большой исламский институт. Верующих здесь, кстати, очень много, поэтому в студентах недостатка точно нет.

Уличная культура питания.

Торговый центр, занимающий 4 этажа жилого здания.

Таджики не сильно знают английский, а уж с китайским у них совсем всё плохо, поэтому они сначала подозрительно косятся на двойную урну с какими-то циклическими символами и непонятными буковками, подвисают на секунду, а потом поворачиваются и относят мусор в соседнюю обычную урну.

Старый квартал. Температура на улице поднимается до +30 °С (конец октября), но я единственный здесь, кто ходит в шортах.

Иногда среди старых домов встречается что-то такое, что начинает казаться, будто ты где-то в Италии, а не в Таджикистане.

Впрочем, это чувство потом быстро рассеивается.

Полномасштабный обед за $1.5, чайник чая бесплатно. Таджикам огромный плюс в карму за то, что они сразу говорят нормальную цену, не приходится выбивать её затяжными торгами, как я уже было привык в Узбекистане.

Городские дворики.

Таксофон-невидимка.

Летняя терраса, эконом-вариант.

Свежевыжатый и не только сок за 1 сомон ($0.1).

Улицы вокруг базара заполнены людьми. А я иду такой с большим арбузом в руках (купленным после небольшого торга всего за $1) в ботанический сад, чтобы бросить коврик на сочную траву и сидеть там хомякать. Забегая наперёд, скажу, что наши арбузы ощутимо вкуснее, чем эти, выращенные на пресной земле.

Еду на север страны. На встречке плотный траффик.

Чёрт возьми, если так выглядят перевалы через отроги Памира, то как выглядит Памирский тракт?

Худжанд

Второй по размеру город Таджикистана.

Цветные домики.

Вообще всё довольно аккуратно. Лавочки возле какого-то госучреждения как бы намекают, что ждать придётся долго.

Река Сырдарья.

Какие-то грустные фонтаны в центральной части города.

Да это, похоже, целая национальная сеть.

Сиеста.

Таджики очень любят розы, целые розарии делают на улицах.

Чуть менее грустный фонтан. По мокрым следам видно, что кто-то сегодня принимал здесь освежающий душ.

Не знаю как насчёт электората в целом, но жильцы этого здания точно за него голосовать не станут.

С интернетом здесь туго, поэтому некоторые предпочитают знакомиться с новостями через уличные газетные стенды.

Худжандский базар очень старый, он был здесь ещё во времена похода Александра Македонского.

Кто знает, может, он тоже где-то здесь пахлаву ел?)

За счёт освещения мясо смотрится довольно зловеще.

Горы вкусняшек. :3

Красивая площадь с фонтанами прямо возле базара. Это старый центр, так что, видимо, когда-то эта площадь была центральной.

Буквально напротив всех этих торговых помещений находится большая мечеть.

И ещё какие-то религиозные сооружения, купола которых необъяснимо страстно облюбовали местные голуби.

Чтобы вернуться обратно на север, пришлось ехать транзитом через Узбекистан. Из-за всех этих их заморочек с визовым режимом друг для друга, мне пришлось ехать на одном такси до границы Таджикистан-Узбекистан, переходить её пешком, потом на другом такси до Ташкента, потом на маршрутке до границы Узбекистан-Казахстан, снова переходить пешком, а потом брать ещё одно такси до ближайшего большого казахского города — Шымкента.

Шымкент

Мало того, что после всей этой эпопеи у меня гудела голова, так ещё и в городе я оказался только поздно вечером.

Зато после всех этих странных киргизов, узбеков и таджиков с их загонами и уровнем жизни возвращение в Казахстан ощущалось как возврат в цивилизацию.

Ночной режим парков.

Прокат великов. Они там с велокомпьютерами даже.

Меняют покрытие на тротуаре, и первым делом положили арык. Видимо, задолбались чистить от грязи ливнёвки.

В Таджикистане с доступом в сеть всё было очень плохо, поэтому когда я зашёл в торговый центр, просто словил Wi-Fi и наконец зашёл в онлайн после нескольких дней оффлайна, было чувство, будто вырвался из какого-то ужасного цифрового изолятора.

Неожиданно все билеты на поезд были уже проданы, поэтому пришлось ехать на автобусе. Полторы тысячи километров через пустыню. Сутки подряд, в основном по разбитым в хлам дорогам. В общем, я обожаю этот мир.

Астана

По какой-то казахской логике решили, что Алматы слишком хороший город, поэтому столицу нужно перенести в промышленную часть страны с ужасным резко-континентальным климатом.

Собирался зайти в столовую с бухлом, сигаретами, киноаппаратурой, собакой, дудкой, роллером-спидскейтером, велогонщиком, верблюдом, лосем и африканским слоном? Ха, не получится!

Город довольно большой, но карта маршрутов наглядно демонстрирует, что его размеры раздуты совершенно искусственно. Ох уж эти советские градостроители.

Современный мост Тулпар над старой советской набережной.

Ребята играют в хоккей, бегая в кроссовках по мокрому асфальту.

Лошадиная парковка.

Давненько этот залив не чистили. Странно, центральный городской парк вроде как.

Дворник МК2.

Большая летающая тарелка и застрявшие в текстурах автомобили. Где-то рядом должна быть дыра в пространственно-временном континууме.

Мост Караоткель, один из символов современной Астаны. Какая-то убогая пародия на московский Живописный мост.

За толстым слоем грязи было не видно даже номер маршрута. Видимо, устав в сотый раз отвечать, куда едет это чумазое чудовище, кондуктор собрался с силами, встал, вытащил швабру, вышел и протёр нужное место. Помыть автобус, видимо, никому из депо не приходило в голову даже.

Достаточно было просто написать «Нажми сюда» у кнопки светофора. А хотя о чём это я, тут вообще удивительно, что полотно текста не начинается с шаблона «Уважаемые астанчане и гости столицы!»

Современный торговый центр. А выглядит как отретушированный советский универмаг.

Внутри получше, конечно.

Мечеть Хазрет Султан, самая большая в стране.

Площадь независимости. Огромная, но большая часть пространства никак не задействована. Впрочем, это хорошо символизирует ситуацию с КПД использования территории страны.

Огромный президентский парк. Блин, гигантизм какой-то. Гуляя по территории минут 20, я так и не встретил ни одной живой души.

Стойки велопроката везде полностью пустые. Возможно, их просто прячут до весны когда становится прохладно.

Такое чувство, будто тут китайцы живут, а не казахи.

Монумент Байтерек, установленный в честь переноса столицы из Алматы в Астану в 1997 году. Ещё один символ города.

Какое-то дикое нагромождение стекла и бетона. Ансамбль «архитектора накрыло».

«Гигантское яйцо на подставке? Вы серьёзно? А знаете, почему бы и нет, почти как в Лондоне»

В общем, в основном всё застроено какими-то бездушными многоэтажками, будто в каком-то грустном китайском провинциальном городке.

Очень странный способ перечислить стран-участников выставки Astana Expo 2017.

Зато честно.

Вот примерно так я и воспринимаю людей, недовольных своей жизнью, но тем не менее руководствующихся пословицей «Где родился, там и пригодился».

Торговый центр Хан Шатыр в форме шатра кочевников. Вот это прикольно.

Купол изнутри.

Какая-то кривая пародия на сталинские высотки.

Дико стрёмный мутант с общими вырожденными ногами, переходящими в три отдельных тела и сросшимися через запястья между собой гипертрофированными руками, безмолвно вопящий в три горла. Страшно представить, почему казахи решили сделать монумент «Дружба народов» именно таким.

Последние пару часов решил провести в миленькой кафешке, попивая кофе с тортиком и пытаясь как-то систематизировать в голове всё увиденное в Средней Азии. Чего я точно не ожидал, так это настолько огромных различий между разными странами и порой даже городами одной страны.

А ведь всё, что я увидел — это только самая вершина айсберга. Трудно вообразить, что там находится ниже ватерлинии. Но в любом случае было действительно интересно посмотреть на всё это изнутри.

Вечером на улице стало холодно, дул сильный ветер. Видимо, Сибирь уже устала ждать меня и звала продолжить большой трип по России.