Осколки Югославии. Часть II

13 августа 2017

О довольно развитой и откровенно туристической части бывшей Югославии я рассказал в предыдущей части, теперь пришла пора рассказать о менее популярной, но несравненно более аутентичной части — Сербии, Боснии и Герцеговине, Македонии и Черногории. По пути ещё захватим пару других стран в регионе. Устраивайтесь поудобнее, местами будет жёстко.

Маршрут:

Мостар

После великолепных улиц Дубровника было ощущение, будто попал не в соседний на карте город, а на другой конец континента. Грязь, убитость, косящиеся на тебя местные, агрессивные попрошайки, всё было настолько странным после тепличной Хорватии, что я не сразу пришёл в себя.

Но осознание того факта, что в середине Европы находится исламское государство оказалось для меня просто хэдшотом. Все эти мечети вокруг, женщины в бурках, надписи «халяль» на витринах с колой, всё казалось настолько сюрреалистичным, что я хоть и видел их, но не мог заставить себя поверить, что это правда, и что я сейчас в 200 км от берегов Италии, а не на Ближнем Востоке.

В отличие от опыта Словении и Хорватии, попытка Боснии и Герцеговины выйти в 1991 из состава Югославии обернулась катастрофой: население здесь было не мононациональным, а состояло в соотношении типа 3:2:1 из босняков, сербов и хорватов. Цели у всех были противоположные, так что с первых же дней началась ожесточённая гражданская война. Конфликт оказался настолько глубоким, что даже когда босняки и хорваты нашли общий язык и стали вместе бороться против сербов, им всё равно не удавалось справиться с ситуацией. Войну остановила только интервенция НАТО, которая смогла силой заставить сербов подписать мир.

Не смотря на кооперацию хорватов и босняков во время войны, в городах они предпочитают жить отдельно. Я сейчас в боснийской части Мостара.

Хотя, в принципе, это даже видно: мусульманские тесные улочки с низкой угнетающей застройкой выдают сущность локации с первого взгляда.

Но главный атрибут мусульманского квартала — это, конечно же, вездесущие торгаши, продающие всякий хлам. Даже уличная кафешка в приятном месте обязана быть окружённой торговцами. В лучшем случае выглядывающими из своих норок в ожидании клиентов, в худшем — орущими на всю улицу какую-то рекламную дичь.

Главная достопримечательность этого города. Да, вы не ошиблись, это просто старый пешеходный мост.

«Добро пожаловать в Карма-кафе. Здесь нет меню. Вас обслужат так, как вы того заслуживаете». Находятся прямо возле этого моста, на площадке одной из башен. Делают ужасный (aka турецкий) кофе, но зато, хоть и на крайне плохом английском, смогли мне объяснить историческую важность этого места: «мостар» — это пошлина за пересечение реки по мосту. Эдакий таможенный город был, короче.

А я, в свою очередь, показал им Мостар с ракурса, из которого они свой город точно никогда раньше не видели. Судя по впечатлениям ребят, мой карма-баланс оказался в плюсе.

Хотя теоретически город разделён пополам рекой, по факту в районе моста босняки заняли ещё прилично территории и с другой стороны. Иду через дебри мечетей в хорватскую часть города.

Пришёл. Вот так выглядит уже хорватская часть.

Найдите 10 отличий типа. Справедливости ради, жизнь здесь тоже не кипит прям. Я бы решил, что здесь тоже практикуют сиесту, но мне было известно, что из всей бывшей Югославии это бывает только на хорватском побережье.

Милая кафешка на набережной небольшой горной реки. Пустая.

Множество таких заброшек вокруг.

И кладбищ. Меня впечатлило то, что здесь христианские могилы идут вперемешку с мусульманскими. Нетипичная ситуация.

Нет, ну ладно там с мячом нельзя, но как это без оружия в парк идти, вы в своём уме вообще? О_о

Сам парк оказался ничего так, довольно ухоженный, человеки тусят, на траве валяются.

Питьевая система. Вода, кстати, вкусная там, но прямо ледяная.

Стиль архитектуры возвращает к реальности.

Даже если это не серые панельки, всё равно всё какое-то до жути типовое.

«За живот важна». Что бы это ни значило.

Такие психоделические граффити везде на домах.

Большой торговый центр. По сравнению с базаром в боснийской части города, ощущается как собор капитализма.

Я до сих пор помню, что этот десерт назывался «banana sling», так что я просто не смог удержаться и не заказать, хотя бы для того, чтобы глянуть что стоит за этим названием.) Пожалуйста, не гуглите, если не слышали этого выражения раньше. Я предупредил.

Жёсткое такое погружение в боснийскую реальность вышло. Едем дальше.

Сараево

Завтрак в хостеле предлагают есть из собачей миски. Супер. Решил обойтись тостами и кофе.

Но потом ты идёшь по улице с десятками заброшенных домов с дырами от пуль, и понимаешь, что для них посуда — это вообще незначительные мелочи.

А потом попадаешь в центр и теперь вообще не можешь понять, что за фигня в этом городе вообще происходит.

Совсем рядом тотальная разруха, а здесь кафе-бары-рестораны, всё такое аккуратное, куча туристов, красивая архитектура.

Впрочем, матрица здесь довольно быстро ломается: достаточно зайти в рандомную арку и увидеть внутренние дворы, скрывающиеся за этими вылизанными фасадами.

На входе во многие заведения рядом со стандартными запретами на вход с собаками, скейтами и камерами здесь есть запрет на вход с оружием. Ну, типа, неочевидно же, что с винтовкой наперевес в банки заходить нельзя.

Много магазинов мусульманского стаффа: цитатки из Корана, картины с мечетями, тусовочные бурки какие-то. Правоверненький бизнес, короче.

Католический костёл среди всего этого торжества ислама выглядит как-то необычно. Вообще удивительно, что его не разрушили.

Меню ресторана боснийской кухни. Мне всё показалось настолько домашним, будто я никуда и не уезжал.

Базар с горами бесполезных вещей. Хотя здесь всё цивилизованно, домики такие сделали для торговцев.

Много, очень много турок. Они, кстати, говорят «боснийский кофе», а не «турецкий». Вкус от этого не меняется, конечно.

Горы хлама, дорого.

Мороженное-каннибал или мороженное-извращенец? Впрочем, одно другому не мешает.

Внезапно на полную громкость включили заунывный азан — особый распев, призывающий мусульман к совершению намаза (обязательной молитвы). В городе больше нет бравых ребят-муэдзинов, которые должны в нужное время подниматься на минарет и во всю глотку петь какую-то песню на арабском, вместо них юзают обычные динамики, работающие по таймеру. Технологии.

Ещё хлам. И кто-то же это покупает.

Городская администрация. Там сейчас крутая выставка Бербера — пожалуй, самого известного в мире боснийского художника.

Реклама на скукоживающихся лавочках.

Весь исторический центр на одном фото. Кстати, вот второй по счёту мост — это тот самый Латинский мост, возле которого Гаврило Принцип убил Франца Фердинанда (будущего императора всей этой огромной страны), из-за чего потом началась Первая мировая война, в итоге в очередной раз изменившая весь мировой порядок.

За пределами старого центра начинается более-менее типичная югославская застройка.

Люди отдыхают в парке, гуляют с собаками, а между деревьями рядом с ними при этом могилы. Много могил. Годы смерти у всех одни и те же — 1992 год (это был апогей войны).

Есть и немного современной архитектуры.

Среди технологических гигантов типа Oracle и Microsoft в высотке нового офисного квартала затесался The Sberbank.

Здание парламента Боснии и Герцеговины. Вообще я ожидал здесь увидеть то, почему город называется Сараево (простите за каламбур, конечно, но вообще «сарай» — это «дворец» в тюркский языках), но это намного круче.

Указатель в прошлое — кафе «Тито».

Броз Тито — это такой югославский Сталин. Я вот слабо себе представляю у нас кафе «Сталин», например, но местным сербам нравится.

Эконом-вариант.

В паре километров от центра река делит город на сербскую и боснийскую часть. Не любят они друг друга настолько, что в гости не ходят, а сама сербская часть вообще называется Восточное Сараево (тут я вообще не уловил логики, учитывая, что это западная часть города), и они не так давно демонтировали КПП на «границе». Здесь практически ничего нет, и отправился я сюда только потому, что с центрального вокзала города в сербские страны (саму Сербию, Черногорию, сербскую часть Боснии и сербскую же часть Хорватии aka Краину) ничего не ходит, только с вокзала этого Восточного Сараево.

Ээ, ну типа мурал, тарелка-иллюминатор-аквариум. И прошитое по всей высоте пулями здание слева.

Впрочем, здесь вообще все здания в следах от жёстких обстрелов и взрывов. Сербы почему-то не считают нужным избавляться от следов войны, а наоборот рефлексируют по полной, ловко избегая того факта, что помимо прошлого вообще-то существует ещё и настоящее.

Странная идея рекламировать в православной части города фонд закята — мусульманского религиозного налога (официально в пользу бедных).

По количеству зелени Припять напоминает.

«Что бы ты ни написал на стене, людям будет плевать». Ну, сербам уж точно.

Заброшенная протестантская церковь. Жаль, выглядит круто.

Хорошо, что существуют закаты: вроде какая-то жесть вокруг, а тут вдруг хоп и красиво всё. Потом, конечно, становится темно и это удвоенный мрачняк, но это уже совсем другая история.

Подгорица

Центральная улица города. Многообещающе, правда?)

Солдаты-акробаты.

Собственно, на этом фото весь центр города. Если представить этот же кадр зимой, он процентов на 95 будет состоять из депрессивных серых панелек. Хотя с зеленью ещё ничего так, терпимо. Может, кто-то из местных согласился бы даже залить эту фотку в соцсети с подписью «Любимый город» или чем-то таким же банальным.

С другой стороны, в человеческих масштабах восприятия реальности всё не настолько грустно выглядит. Только почему-то здесь нет людей.

Абсолютно пустая главная площадь.

Вокруг пустые кафе.

Пустые парковки.

В ледяной горной реке на камнях прожаривается несколько человеческих особей.

Этот мост выглядит так, будто под ним не речка Морача, которую можно перейти пешком, а одна из важнейших водных артерий на всём Балканском полуострове. Ладно, я гоню, он действительно круто выглядит. Называется, кстати, «Миллениум». Ну, типа, мост тысячелетия.

Впрочем, на фоне всего остального это, может, и оправданный пафос.

Насколько я понял, черногорцы — это как бы горная разновидность сербов. Не уверен, насколько они сами разделяют эту идею, но мне было действительно трудно обнаружить сколько-нибудь существенные различия между ними. В плане религии, например, все обнаруженные мной здесь церкви оказались православными.

А это ведь нифига не мелочь. Нужно иметь невероятно специфический майндсет, чтобы настолько железно хранить досредневековые нормы христианства, полностью отвергая все коррективы, которые в эту религию внесла необходимость адаптироваться к требованиям времени.

Римская площадь. Сервис рекомендаций сказал, что это очень популярное место среди местных, но я обнаружил здесь только пару высохших фонтанов и спящую собаку.

Иду дальше по «популярным» местам.

Нашёл пару живых черногорцев в пабе за пивом.

Какой-то флаг Японской империи нарисовали.

Летим дальше.

Нови-Сад

И я такой: «Ничоси, это точно Сербия?»

Серьёзно, это выглядит так, будто здесь тусили хорваты, а потом «решили» уйти, оставив весь город сербам на растерзание.

Центральная улица. После еле живой столицы Черногории, здесь прямо движ такой.

Идём дальше, заглядывая в каждую арку.

Где-то здесь заканчивается старый город.

Пытались сделать классный городской парк, но убитая «плитка» из вкопанных брёвен и мутная вода, в которой едва видно рыбу выдает сущность этого места.

А всё так хорошо начиналось.)

Фермерский рынок. Экспериментальным путём выяснено, что фраза «А у нас в России такого нет» действительно помогает получать скидку под 30%. Я-то думал, это миф такой, но нет, любое упоминание России даёт +50 к расположению.

У сербов есть странный загон называть заведения порядковыми номерами. Название «Проект 72», по их мнению, звучит интригующе.

Что дальше, конвейерно, глутаминово, коекаксъедабельно?

Знакомые пейзажи. Как-то так выглядит настоящее лицо города.

Набережная, которую все рекомендовали мне посмотреть. Не очень впечатляет, если честно, но мне нравится видеть насколько разным бывает Дунай, прежде чем он доходит до границ Украины: от уютных баварских городков и королевских набережных Линца, Вены и Будапешта до заброшенных колхозов. Будто по Кафке метаморфозы. Кстати, здесь по изначальной концепции река должна была разделять поселения на католический Петроварадин и православный Нови-Сад.

Студенческое арт-пространство, замаскированное под очередной промышленный корабль.

Мемориал евреям, убитым во время Второй мировой. По стилистике чем-то напоминает моих любимых длиннолюдей Джакометти.

Эта набережная оказалась нереально длинной, километров 5 точно.

Под мостом следы сербской рефлексии. У них это серьёзная проблема, они патологически воспринимают проблемы прошлого как более важные, чем проблемы, стоящие перед ними прямо сейчас.

Петроварадин

Фактически ещё один спальный район Нови-Сада.

Единственная причина, по которой люди едут в Петроварадин — это их крепость.

В целом, ничего экстраординарного.

Хотя со стороны реки смотрится неплохо. Думаю, когда-то это было внушительное укрепление.

Новый железнодорожный терминал Нови-Сада.

Машина глубокого погружения в сербский контекст немного задерживается. Но спустя 10 минут поезд «Будпешт-Белград» наконец прибывает, и в него вваливается масса человеков, включая меня.

Белград

Центральный вокзал выглядит так, будто я в каком-то провинциальном российском городке, а не столице бывшей Югославии (и современной Сербии).

Впрочем, дальше это впечатление потихоньку сглаживается.

Вообще здесь доминирует какой-то странный микс классицизма и функционализма. Интересно, что не смотря на ежегодный летний зной здесь так и не пришли к идее централизованного кондиционирования, и вместо этого массово вешают индивидуальные кондёры под каждым окном.

Оцените уровень рефлексии: под зданием парламента висят баннеры, призывающие признать «ответные» военные преступления 1992 года. На улице 2017-ый, чёрт возьми, прошло 25 лет уже, а их это волнует больше, чем астрономический уровень коррупции в стране, где они живут сейчас.

Из всех встреченный мной людей в этом парке людей без собаки была только одна девушка с коляской. А учитывая, что общепринятой привычки убирать говно за своими любимцами у сербов пока нет, я бы врагу не пожелал решить прилечь отдохнуть там на травке.

По-моему, это самая брутальная столица из всех, которые я видел.

Каким-то чудом наткнулся на уютный пешеходный оазис с кучей кафешек по всей длине улицы.

Но уже за 200 метров в сторону снова этот брутализм во все поля. Кажется, у Новосибирска появился сильный конкурент.

Какой-то meeting point. Что меня удивило, местные на фоне этого памятника массово фоткались, их вообще не смущают заборы, огромный кран и стройматериалы в кадре.

Между покрытыми плесенью бетонными плитами, в обрамлении горы грязных кондиционеров, на пластиковых окнах фасада надпись — «Культурный центр Белграда». Вон оно что.

Главная пешеходная улица страны.

Мне кажется, в некоторых странах по футболкам на сувенирных стендах можно сразу понять, какие тараканы у местных в головах. Больше всего, конечно, впечатлила одна с принтом Путина в очочках и подписью «На небе Бог, а на земле – Россия». Рука непроизвольно тянется к лицу.

Нашёл себе няшный уголок посидеть и отойти от этого трэша.

Миленько сделали. В условиях выжигающего солнца, должно быть, эта крыша из зонтиков действительно спасает.

Наконец дошёл до Дуная (снова, гг).

На краю холма находится старая Белградская крепость. Хотел сразу зайти внутрь, но вдруг увидел какие-то прикольные фоточки на стендах, и пошёл к ним.

Эээ, «Нефтедобыча в Татарстане»? Вы прикалываетесь?

Нет, ну это уже крутой кадр, конечно, но… Но что здесь вообще делает выставка Русского Географического Общества?

Ладно, идём дальше, надеюсь, хоть в самой крепости что-то про Сербию будет.

Выставка военной техники внутри, перед входом в самую центральную, дополнительно защищённую часть.

С воздуха всё это, конечно, немного эффектнее смотрится.

Место, где горная река Сава впадает в мутные воды видавшего виды Дуная.

Интересно, что случилось с предыдущими 380-ью концептами этого Тары? В любом случае, он молодец, не сдаётся.

Очередь за мороженкой.

Первая обнаруженная в этом городе мечеть.

Как-то так в среднем выглядят все парки в этом городе.

Старый город курильщика.) Почистить бы здесь всё, правда красиво было бы.

Ну назвали гостиницу «Москва», так перекрасили бы хоть в красный, что ли.

Впервые вижу неоновую рекламу банковских услуг.

Зашёл напоследок в музей Николы Тесты. А у него неплохой вкус был: таскал огромную сумку из натуральной крокодиловой кожи, золотые принадлежности.

Я попал ровно в тот момент, когда там начиналась бесплатная экскурсия на английском, поэтому всё, что я сфоткал — это большая катушка за секунду до разряда, от которого половина присутствующих вздрогнули от страха.

Я ещё собирался сгонять посмотреть на новую часть города, но она там растянута на километры, так что мне было лень идти. Но вместо этого я облетел её за 20 минут дроном. По сути, это один гигантский спальный район.

Короче, пропустил я немногое.

София

Я вдруг понял, что никогда не задумывался над тем, как может выглядеть София. Ну, знаете, обычно о городе есть какие-то представления, допустим, Барселона у меня ассоциируется с узкими улочками и пальмами, Амстердам с его каналами, ну и так далее. А вот о Софии у меня даже догадок не было. Интересно было обнаружить, что город окружён горами.

Болгарский выглядит как какой-то старорусский. «Не желаете ли испить чашу ароматного кофе, барин?»

Посмотри в оба.

На карте это отмечено не как ручеёк, а как река Владая. Кстати, разделяется надвое она только для того, чтобы через 20 метров эпично пройти под двумя арками Львова моста. Сразу за ним она обратно соединяется в единый ручей.

Ищу посольство Косово, чтобы они рассказали мне как к ним попасть. Локацию они выбрали что нужно, атмосферно.

Здесь тоже горы кондиционеров на фасадах.

Бетонный чупа-чупс.

Рандомная кондитерская.

Какое-то муниципальное здание. Выглядит миленько.

В центре нашли останки старого города. Не совсем понятно только зачем поверх них выстроили кусочки стен из кирпича-плитки. Выглядит так, будто хотели что-то соорудить здесь, но в середине процесса просто забили и ушли по домам.

Площадь независимости. Нет, не от Югославии, Болгария не была её частью (хотя и сильно зависела от неё), а от турков, которые все Балканы столетиями терроризировали.

Порой София выглядит будто какой-то киевский спальный район. Оцените, например, как на доме в центре кадра кто-то утеплил только свой квадратик. Не в каждой стране люди так изысканно кладут на чувства своих соседей!

Но с чем здесь действительно всё хорошо, так это с едой.

Серьёзно, в Болгарию можно прилетать отъедаться.

Прикольно логотип сделали.

Храм Александра Невского, самая крутая церковь города.

Большой брат следит за тобой (из своей будки).

Инструкция по нажиманию кнопки светофора, лол.

Национальный театр. Я тут подумал, а ведь у нас рядом с подобными сооружениями почему-то деревья начисто выпиливают все. А у болгаров деревья на месте и вид не портят. В чём же дело тогда?

Горячие баталии.

Вообще центр города здесь выглядит как-то так, будто это центр периферийного района.

Только магазинов побольше, и всё.

Они, по крайней мере, пытались что-то сделать.

Внезапно украинская пысанка.

Главная тусовочная улица Софии. От начала и до парка в конце здесь одни бары и рестораны.

И просто стритфуд.

Заложная къща — это ломбард. А вот «ад», по всей видимости, никак не переводится. «Ломбард „Ад“».

Ночная София, кстати, выглядит даже приятнее, чем дневная. Хотя я бы добавил больше освещения, не только на основные здания же.

Скопье

Приехал в город прямо на рассвете.

Думаю, раньше здесь были какие-то страшные киоски, но потом их стандартизировали, заменив приятными деревянными домиками. Эх, им бы имбирные пряники продавать, а не макулатуру.

Македонский, в целом, довольно простой в понимании для русскоязычных. Даже если не знаешь точного перевода слова, всё равно ощущаешь его значение. Вот, например, «безгрыжно» значит что-то типа «без сложностей». Короче, абсолютно безгрыжно заходит.

Через весь город проходит всего одна река, но мостов через неё здесь столько, что я реально устал считать их.

Причём большинство из них очень красивые, оформленные с большой любовью к деталям.

А вот большая часть набережной выглядит так себе.

Центральная площадь. Исполинскую статую Александра Македонского запилили буквально несколько лет назад. Чем, кстати, просто выбесили власти Греции, которые и само название страны «Македония» не признают-то, считая это попыткой присвоить часть греческой истории на основании того единственного факта, что эта страна находится на окраине исторической области Македония.

Зачем-то нацепили флаг страны на закрытое на затяжной ремонт здание. Типа, с флагом не так страшно выглядит.

Хотя иногда всё выглядит как-то так грустно, что только и остаётся флаги вешать на окнах.

А иногда ничего так.

В потолке арки какого-то офисного центра живут птицы.

Но вот что реально бросается в глаза, так это памятники.

Их много.

И они повсюду.

Иногда кажется, что их здесь на конвейере штампуют.

Кстати, Мать Тереза родом из Скопье. Ну и, естественно, эту табличку я сфоткал на памятнике, посвящённом ей.

Ладно, этот миленький, здесь никаких претензий.

Но всё же, эта массовая помешанность на скульптурах меня очень впечатлила.

Было очень жарко, и через несколько часов меня начало слегка глючить, будто я попал в какой-то город из фильма-антиутопии, и типа это какой-то Капитолий, который держит всю остальную страну в страхе, выкачивая из регионов все ресурсы, а здесь они строят что-то такое монументальное, что бы создало образ города-колосса с непоколебимой властью. Я гоню, конечно, но доля правды в этом наверняка есть.

А потом внезапно начинается совершенно турецкий базар.

Выглядит он довольно аккуратно, но базар есть базар: шум, какое-то хаотическое движение, кучи мусора на прилавках.

Хотя если отходить в сторону от основных торговых улочек, то можно было найти что-то интересное.

А дальше и вовсе пошли уютные старые жилые кварталы.

На вершине холма находилась крепость Кале, куда я всё время поглядывал снизу, облизываясь.

Думаю, можно себе представить как я был разочарован, увидев это.

Из целого здесь только стена и башни по периметру. Всё остальное развалено.

Эти ступеньки намекали мне, что нечто, отмеченное на карте как «Музей современного искусства» меня не впечатлит.

«Мозги — это новые сиськи». На деле всё оказалось ещё более грустно, ведь музей вполне себе живой оказался, только вот именно в этот день у них смена экспозиций.

«Дыши. Это плохой день, а не плохая жизнь». Весело живётся, наверное, тем, кто мимо этой надписи ходит каждый день.

Какой-то мрачноватый торговый центр, куда я зашёл затариться ништяками. Запомнился местный охранник, который на вопрос «А где тут супермаркет?» провёл мне небольшую экскурсию.

Автовокзал находится этажом ниже железнодорожного. Довольно стрёмно ждать свой автобус, когда по потолку ездят многотонные поезда, знаете ли.

Охрид

Первое впечатление — опять базар.

Опять киоски с кебабом.

Но помимо всего этого трэшняка в Охриде есть кое-что фантастическое.

Это Охридское озеро.

У Македонии нет выхода к морю, но по ощущениям одно это озеро компенсирует им всё с лихвой.

Стоит только дойти до прибережных кварталов, и облик города становится совершенно иным.

Было бы, наверное, здорово приехать сюда на такси, поселиться в одной из этих гостиниц и не видеть вообще остальных частей города.

Для пляжей места не особо много, поэтому их устраивают на совсем маленьких территориях, не застроенных домами. Иногда прямо на бетоне.

Атмосфера, тем не менее, здесь просто чудесная.

Иногда рельеф не позволяет построить улицу, и тогда проблему прохода решают таким вот чудесным методом.

Мини-пристань.

Древняя церковь с видом на Албанию: противоположный берег — это уже другая страна.

Думаю, здесь было бы круто на горном велике поездить.

Сумерки над Охридом.

Вернулся в базарную часть голодный в поисках кебаба, которым несколько часов назад так недальновидно пренебрёг.

Но вместо него нашёл потрясающую фалафельную. Да, пожалуй, в этом городе что-то есть.

Струга

Своеобразный город-спутник Охрида.

Всё, что здесь есть интересного, сконцентрировано вокруг вот этой реки.

Вообще я сюда приехал только для того, чтобы уехать в Албанию. Дело в том, что Охрид находится в стороне от трассы, а вот Струга наоборот прямо на ней, и поэтому отсюда есть аж несколько рейсов за день. Короче, закончилось всё тем, что автобус приехал на полтора часа позже расписания. Балканы. >_<

Тирана

Внезапно ничего из тех ужасов, которые я привык слышать про одну из беднейших стран Европы. Кстати, Албания тоже не была частью Югославии, но испытывала сильнейшее влияние от неё.

В довесок к опозданию на полтора часа, водитель оказался убеждённым тюленем, и полз жалкие 200 км до Тираны где-то 6,5 часов. Мне кажется, автостопом вышло бы намного быстрее. В общем, потратив на дорогу 8 часов вместо 3, я оказался в ситуации, когда мне буквально через 20 минут уже нужно было ехать в аэропорт.

Фоткаю на прощание уже полюбившийся мне местный бренд автозаправок, нахожу таксиста, который соглашается на 10 долларов вместо исходных 30, и с чувством полного недоумения уезжаю.

Самый странный визит в страну ever. Похоже, придётся ещё раз в Албанию ехать. Тем не менее, на этом мой маршрут заканчивается.