Восхождение на Килиманджаро

11 января 2018

История о том, как подняться на самую высокую гору в Африке и не умереть по пути. Джунгли, лава, ледники, колониальный дискомфорт и прогулки по городу с местными. Готовы?

Мачаме

Добро пожаловать в Африку. 🙂

Большой отель в деревне Мачаме у подножия горы Килиманджаро. Здесь всегда лето, хотя на календаре 2 января. Ход времени можно заметить только по смене сезонов с относительно сухого (зима, лето) на сезон проливных тропических дождей (весна, осень). Ничего больше не меняется, температура всегда в районе +25 ℃.

В саду отеля растут бананы, через дорогу выращивают кофе. Кроме туризма работы особо нет, нормальной медицины и образования тоже, но местные говорят, что жить можно.

В течение двух дней в этом отеле наконец собралась вся наша группа. Восхождение организовывал российский альпинистский клуб «7 Вершин», чьей чёткой и работой я впечатлился во время восхождения на Эльбрус, и с тех пор хотел попробовать сходить куда-нибудь вместе с ними. Знакомимся между собой, собираем наши вещи и едем ко входу в национальный парк.

Килиманджаро

Мачаме Гейт. Здесь вся группа должна зарегистрироваться у рейнджеров, получив в результате разрешение на восхождение. Гидами могут быть только танзанийцы, а без гида на маршрут не пустят. В случае большой группы гидов должно быть несколько. Стоимость пермита зависит от размера группы, маршрута и планируемой длительности. Наш вышел в районе 200 USD на группу.

Ещё здесь запрещено самостоятельно нести своё снаряжение. По закону каждый турист должен нанять хотя бы одного местного портера. Таким образом правительство заботится о том, чтобы у местных жителей была работа. Я чувствовал себя очень странно, нанимая за копейки темнокожего парня две недели носить на голове мои вещи. Причём местные подыгрывают этой рабовладельческой атмосфере в надежде получить больше чаевых.

Идём налегке с маленькими штурмовыми рюкзаками. Гид при этом может нести свои вещи сам.

Маршрут начинается через настоящие джунгли, влажность всегда в районе 100%. Высота горы почти 6 км, и с каждым километром окружающая природа будет меняться на более северную, проходя все биомы от тропических джунглей в начале маршрута до арктической пустыни ближе к вершине.

Набор высоты очень крутой, за первый день нужно набрать порядка 1300 м высоты.

Гиды прекрасно говорят по-английски, так что по пути узнал от них множество интересных вещей. Например, что в Танзании существует практика перед первым сексом с новым партнёром показывать друг другу справку о том, что у тебя нет ВИЧ (на презервативы денег не хватает). Ещё большинство танзанийцев чётко делится на разные племена, и слабо ассоциируют себя в такими колониальными сущностями как государства (это называется трайбализм, следующий этап развития общества соответственно называется национализм, а высший — космополитизм).

Время от времени начинается дождь небольшой интенсивности. Тропа становится грязной, но идти можно.

Мачаме Кэмп, высота 3026 м над уровнем моря. Многие начинают ловить первые симптомы горной болезни.

Палатки ставятся теми же портерами, мы тем временем идём в домик рейнджеров на регистрацию. Процесс налажен достаточно хорошо, можно потом по записям определить в какой день кого потеряли.

Кроме наших вещей дополнительные портеры несут такие элементы инфраструктуры как кухня, туалет и общие палатки, одна из которых используется группой для брифинга, приёма пищи и просто посиделок во время стоянки, а остальные — для отдыха всей этой толпы портеров. Я посчитал, на 1 туриста в каждой группе получается порядка 3 местных. Почему бы не построить здесь постоянные сооружения и брать плату за пользование ими? Хороший вопрос.

Небо затянуто тучами, поэтому с приходом ночи в кэмпе наступает полная тьма.

Утром все вещи складываются вместе, после чего портеры их разбирают и бодрым темпом несут в следующий кэмп.

Начиная с этой высоты кислорода в воздухе становится недостаточно для нормальной работы организма, поэтому мы идём гораздо менее бодрым темпом. Планируемый набор высоты за день — 800 метров, текущий биом — саванна.

Открытые участки всё чаще состоят из чистой лавы, с годами превратившейся в гладкие каменные поверхности.

С набором высоты саванна плавно переходит в степь: деревьев больше нет, но вокруг всё ещё много разных кустарников.

Кэмп «Шира 2», высота 3847 м над уровнем моря. Мы пришли достаточно рано, поэтому решили не упускать возможность прогуляться налегке повыше для лучшей акклиматизации.

На этой высоте происходит последний переход в следующую климатическую зону — тундру. Дальше крупных растений почти нет, вокруг одни камни.

Порывистый ветер чередуется с холодным мелким дождём. Гипоксия на такой высоте уже достаточно сильная, у меня от неё просто болит голова, но у многих кружится голова, некоторых тошнит.

Дождь шёл всю ночь и не закончился даже к утру следующего дня, поэтому выходили все в дождевиках. Следующие два дня набор высоты планируется минимальный, но с большими подъёмами и спусками по пути, что очень полезно для акклиматизации.

Поднимаемся к самой высокой точке за сегодня.

Контрольная точка — Лава Тауэр, 4629 метров над уровнем моря. Это огромная башня из застывшей лавы высотой почти 100 метров, её действительно ни с чем не спутаешь даже несмотря на очень густой туман.

Грязевая пустошь.

Вдалеке уже видны первые палатки следующего кэмпа, но до него идти ещё минимум 2 часа.

Деревья как из фильма «Король Лев». Собственно, вся история Симбы как раз и развивается в сеттинге Танзании.

Здесь очень много таких деревьев, из-за дождя между ними текут небольшие ручьи. Очень необычно гулять по такому экзотическому горному лесу.

Баранко Кэмп, высота 3981 м над уровнем моря. Высоко в облаках находится вершина горы, на которую нам предстоит подняться — пик Ухуру.

Ночь в африканской тундре.

Гид сообщает, что наше утро начнётся с того, что мы поднимемся на вершину этой скалы. Это место известно как стена Баранко, и это 400 метров очень резкого, почти вертикального набора высоты.

Пока мы завтракаем и собираемся, первая группа уже на маршруте.

Переходим горную реку и готовимся к паре часов жести.

Дальше тупо вверх.

Никто не использует страховку, хотя это фактически обрыв высотой в несколько сотен метров. Рядом проходят портеры с огромными мешками на голове, иногда пошатываясь над бездной, но всё же удерживают баланс. Но так везёт не всегда, на этой стене погибло очень много людей.

За стеной находится небольшая долина, не так продуваемая ветром, так что в ней даже растут деревья. Здесь очень много подъёмов и спусков, иногда приходится продираться сквозь кустарники, время от времени начинает идти дождь, всё это очень изматывает. Вишенка на тортике — выход из этой долины снова жёстко вверх.

Каранга Кэмп, высота 4000 м над уровнем моря. После тяжёлого выхода из долины вся группа обессилена, но ужин над облаками на закате очень вдохновляет. Пару человек заявили, что чувствуют себя плохо, и не уверены, что смогут завершить восхождение. Впереди день Х: следующий кэмп находится на пересечении двух маршрутов, один из которых ведёт вниз, а другой — на вершину горы.

Снег в центре тропической Африки.

Пик Ухуру, наша цель на завтра.

Барафу Кэмп, высота 4673 метров над уровнем моря. Это последняя остановка перед штурмом вершины. Штурм занимает порядка 16-17 часов, поэтому выход на маршрут запланирован на час ночи, задача успеть вернуться до заката следующего дня.

После ужина гид проверяет состояние здоровья всех участников, и диагностирует начало отёка мозга у члена нашей группы. Это один из худших вариантов развития гипоксии, если он пойдёт с нами наверх, то в лучшем случае обратно его нужно будет спускать на носилках (в худшем — спускать придётся его тело), поэтому для него восхождение на этом моменте окончено, один из гидов немедленно отправляется с ним вниз. А мы идём отдыхать и готовимся к старту в полночь.

Всю ночь мы с фонариками шли вверх по тропе из снега, льда и застывшей лавы. Иногда приходилось карабкаться вверх по чёрным камням, но всё же без ледорубов и другого более серьёзного снаряжения. Видимость нулевая, остаётся только догадываться где ты находишься, где-то сверху мелькают фонарики членов других групп, которые вышли ещё раньше. Я всю ночь слушал электронную музыку в одном наушнике, поэтому просто шёл вверх как робот, но другие члены нашей группы были крайне измотаны, для них это явно была очень тяжёлая ночь. С рассветом становится понятно, что идти ещё около часа. Текущий биом — Арктика, к снегу добавились настоящие ледники. Никогда не думал, что увижу что-то подобное в Африке.

Вершина Килиманджаро, высота 5895 метров над уровнем моря. Пик представляет собой огромный кратер вулкана, который можно не только обойти по периметру, но и спуститься внутрь.

Самая высокая точка Африки.

В центре кратера находится ещё один большой ледник, к которому можно спуститься. Ещё здесь встречается обсидиан — небольшие камни из вулканического стекла, возникшие в результате быстрого остывания жидкой лавы. Можно взять на память, это будет очень необычный сувенир.

Дальше нам предстоял долгий спуск вниз обратно к лагерю Барафу, но тут я обратил внимание на двух портеров, которые собирались спускаться вниз совсем другой, короткой дорогой, и они предложили мне присоединиться. Надо сказать, это был действительно уникальный путь вниз, потому что их метод перемещения состоял в быстрых прыжках с одной ноги на другую по сыпучке из мелкого щебня. Во время приземления ботинок немного погружается в слой мелких камней, и быстро скользит по склону, что позволяет делать заячьи прыжки с проскальзыванием длиной в 2 метра. Обычный путь вниз считается крайне травматичным для колен, и занимает не менее 2-3 часов, но спуск этим методом занял у нас всего 30 минут, море фана, и нагрузка была совсем невысокой. К моменту возвращения ребят из группы я уже успел и поспать, и позавтракать, и выпить свежего кофе, чем крайне удивил истощённых коллег, которые всё это время двигались из последних сил.

После плотного обеда и небольшого отдыха мы пошли очень коротким путём вниз. Из-за колоссального перепада высоты во время спуска (почти 3 км от вершины до места ночёвки) количество кислорода в воздухе кажется запредельно высоким, такая передозировка мгновенно приводит к сильному чувству эйфории, приливу сил, организм начинает восстанавливать запасы энергии очень быстрыми темпами.

По пути валяются какие-то тележки, с помощью которых портеры доставляют ресурсы в кэмпы коротким путём. В случае травм/смерти на этих же тележках спускают пострадавших альпинистов.

Мвека Кэмп, высота 3060 метров над уровнем моря. Наши портеры и гиды собрались вместе, чтобы исполнить ритуальный танец для покоривших самую высокую гору Африки. Очень туристическое развлечение, мне такое не нравится, вместо понимания другой культуры получаешь какое-то дурацкое шоу. Зато благодаря этому получилось сделать показательный снимок сколько нужно темнокожего персонала для относительно простого восхождения нескольких белых туристов.

Последний день на маршруте, спускаемся обратно в джунгли.

Всё настолько обустроено, будто не в Танзании.

Выход к Мвека Гейт. Регистрируем завершение маршрута у рейнджеров, и едем отдыхать в наш отель в деревне Мачаме.

Парень с отёком мозга уже пришёл в себя, поделился впечатлениями от визита в местный госпиталь: зашёл внутрь, увидел очередь из местных с открытыми переломами и гниющими конечностями, и понял, что на фоне этих ребят у него со здоровьем вообще всё прекрасно. На самом деле достаточно было просто прекратить острую гипоксию, спустившись на безопасную высоту, и всё быстро прошло.

Моши

Отдохнув, все ребята из нашей группы разъехались по другим туристическим развлечениям Танзании: кто на сафари, кто смотреть на племена масаи, кто отдыхать на остров Занзибар. Но я решил, что с меня хватит всего этого туристического цирка с портерами, личными поварами и ритуальными танцами, и решил вместо этого посмотреть как на самом деле живут люди в ближайшем к горе небольшом городе.

Неожиданно стильная муниципальная архитектура.

Танзания была британской колонией, поэтому здесь все говорят по-английски, и не упускают возможности поболтать с иностранцем даже просто так. Я сразу предупреждал, что не интересуюсь сувенирами, не собираюсь ничего покупать и хочу просто пройтись и выпить кофе. Один парень предложил побыть моим гидом по городу за килограмм картошки. Я уточнил цену, пересчитал в доллары, она стоила что-то вроде $0.2/кг, согласился ради эксперимента, и не пожалел.

Помимо природы везде активно эксплуатируется тема масаи. Вокруг живёт много разных племён, но именно они какие-то очень раскрученные.

Стихийная торговля повсюду. Мой картофельный гид рассказал, что средняя зарплата в городе около $30, работы кроме туризма почти нет, поэтому люди выкручиваются как могут.

Зашли в типичную кофейню за банановым кофе, и это восторг. Если вам нравится мягкий вкус таких напитков как капучино и латте, то очень рекомендую попробовать при случае. Они добавляют в кофе настоящее банановое пюре (полагаю, здесь это выходит даже дешевле химических заменителей), получается очень вкусно.

Я проголодался, и решил зайти в уличный ресторан пообедать. Цены взрывают мозг, полноценные блюда с рыбой и мясом стоят $1-2. Бросается в глаза то, что даже здесь продают сувениры, хотя туристы таких «ресторанов» явно избегают.

Мой обед.

Наконец дошли до центра жизни любого африканского города — большого рынка.

Свежие овощи и фрукты по нереально низким ценам. Некоторые продавцы накручивали цену, но мой темнокожий товарищ сразу говорил, что это слишком дорого для Моши, и после сравнения цен с другими продавцами на том же рынке я убеждался, что он прав.

Общая атмосфера.

Парень увидел, что я его снимаю, и сменил стиль походки на Africa Fashion Week. 😀

Мясо здесь не в ходу: во-первых, для местных это слишком дорого, во-вторых, на жаре оно быстро портится. Зато для веганов здесь просто рай.

Менее цивилизованная часть рынка. Не все могут позволить себе арендовать палатку в основной. Купил пару килограмм картошки, мой друг был просто счастлив: теперь ему целую неделю будет что есть.

Аккуратный центр.

Зашёл напоследок в единственную кофейню третьей волны в городе. Вайфай платный, кофе норм, но стоит конские $2 за чашку. Большинство посетителей белые туристы, по периметру ходят охранники с ружьями наперевес, уверен, не просто для вида. Владелец китаец. В общем, атмосфера так себе.

Ждал свой трансфер в аэропорт около 40 минут, хотя чётко сообщил водителю, что буду ждать его возле выхода из этой кофейни в 16:00. Хорошо, что меня предупредили про такое понятие как «African time», которое значит, что пунктуальность не их конёк, и вылет на самом деле был на два часа позже, чем я озвучил. После звонка его боссу, который пообещал уволить водителя, если тот не приедет в течение 15 минут, последний материализовался практически мгновенно. Хорошо знать такие вещи заранее, мой следующий трип в Танзанию наверняка пройдёт менее проблематично.