Кавказская жара

Ровно два года назад я уже был в окружении величественных кавказских гор, и тогда смог оценить, что здесь находится наверху. Пришло время вернуться, чтобы разобраться, как и чем живут здесь люди внизу, по обе стороны большого хребта, разделяющего континент на Европу и Азию. Погнали!

Мой маршрут:

Баку

Азербайджан — это страна одного города. Все остальные города выглядят настолько невзрачно даже на туристических фотках, что становится понятно, почему здесь живёт порядка трети всего населения самой большой республики на Кавказе. Соответственно, все деньги и весь движ тоже только здесь.

Приазербайджанился только в час ночи, поэтому как-то даже не пришло в голову нормально пофоткать их новый крутой аэропорт. Имени Гейдара Алиева, кстати. Позже я понял, что с этими Алиевыми здесь не всё так просто.

Центральная часть города прямо очень красивая, всё делают из камня, или по крайней мере обтягивают им, пытаясь создать впечатление успешной восточной страны.

За внешним лоском прячется реальный уровень жизни. Скоро эта хрущёвка превратится в респектабельную на вид каменную многоэтажку. Только местные знают, какая разруха бывает в этих впечатляющих домах внутри.

Хукумат Баку. Ну или просто мэрия. Примечательно, что в отличие от подавляющего большинства подобных помпезных построек, которые во времена нефтяного бума конца XIX века росли здесь как грибы после дождя, это построено при СССР. Ещё одна из граней сталинского ампира.

Центр города растянулся вдоль Бакинской бухты. Здесь хорошо поработали, превратив несколько километров побережья в действительно классный парк-набережную.

Уж как умеют.

Много кафешек под открытым небом. Почему-то все пустые.

К полудню солнце становится уже очень ярким и начинает выжигать всё живое. Что самое интересное, мне сказали, что у них сейчас не сезон, холодно, и порекомендовали приехать в августе, когда станет тепло. +30-40 °C, то есть. Судя по всему, на азербайджанском диалекте «тепло» значит «просто невыносимо жарко».

Город готовится принимать Исламиаду-2017 (мусульманские олимпийские игры).

Молодой предприниматель в переходе. Что характерно, его аттракцион с весами здесь реально пользуется спросом!

Ну как бы вау, да, но почему здесь столько машин?

А вот и пешеходная часть.

Композиция: азербайджанская поэтесса и американский Hard Rock Cafe.

Ох уж эта глобализация.

А вот это уже здание эпохи лёгких нефтяных денег. Говорят, постройка горсовета обошлась Бакинской губернии в просто-таки космическую сумму. Например, вот эту красную плитку везли аж из Италии, и я боюсь даже представлять себе стоимость транснациональных перевозок редких стройматериалов в XIX веке.

А прямо за этими зданиями находится старый город, окружённый крепостными стенами Ичеришехер. Удивительно, но до завоевания Бакинского ханства русскими весь город со всеми жилыми и нежилыми помещениями помещался в стенах этой небольшой крепости у моря.

Понятия не имею, что там написано, но образ быдла в расеявпирёд-шмотках словлен идеально. Здесь даже перевод не нужен, и так посыл понятен.)

Ночная жизнь. Город просто задыхается от избытка машин.

Асимметричные световые грибы, ок.

Лакшери-переход.

Один из символов Баку, пламенные башни. На поверхности размещены полосами LED-дисплеи, с помощью которых показывают разные прикольные штуки.

Скоро будет очередной торговый центр. Здесь сразу видно, что кто-то сгонял в Сидней и впечатлился местной оперой.

Яхт-клуб охраняется параноидальными ребятами, которые, тем не менее, спокойно разрешили сделать фотку, и даже не размахивали своими автоматами.

Маленькая Венеция.

Мы решили сделать музея ковра в форме ковра, чтобы вы лучше прочувствовали важность ковра, когда будете гулять по коврам музея ковра в форме ковра.

Информационное табло на остановке похоже на какую-то панель управления транспортным депо.

На скорости, наверное, ещё более упорото выглядит.

На следующий день вернулся эксплорить этот ваш Ичеришехер.

По периметру дороги для машин.

Но самое интересное начинается в узких-узких пешеходных дорожках между этими домами.

Здесь удивительно мило! Я даже представить себе не мог, что в Баку есть настолько аутентичное место.

Вид на Каспийское море.

Интересно, как чувствуют себя люди, которые здесь живут? В этой старой, тихой и гипер-уютной крепости.

Возвращаемся в реальность.

Какой-то арабский Георгий аль-Победоносец рубит змея на кебаб.

Фуникулёр с прозрачной крышей.

Надо признать, вид с обзорных площадок на вершине холма открывается знатный. На горизонте отлично видно даже высотки, находящиеся в 20 км от меня.

В отличие от многих других республик, Азербайджану просто и безболезненно выйти из СССР не удалось. Но чёрт подери, почему вы назвали это Аллеей шахидов?! Они ведь требовали для государства независимости, а не исламского права.

Одно из творений Захи Хадид, центр Гейдара Алиева (да, названия пооригинальнее не придумали).

Деконструктивизм, ты космос.

А буквально в 5 минутах ходьбы начинается другой Баку.

Дворики.

Уличная еда. Поеду-ка я отсюда…

Найти автобусы на автовокзале в Баку — квест не из лёгких. Здание вокзала похожее на какой-то унылый крытый рынок, ничего не понятно, «уважаемые гости столицы» ищут всё методом тыка. Наконец, на третьем этаже я нашёл автобусы, оседлал нужный и отправился в солнечную республику Дагестан.

Дербент

В общем-то, я сюда не собирался. На границе меня традиционно долго допрашивали российские ФСБ-шники, так что горячий кавказский парень-водитель решил не ждать, завёл автобус и уехал. А когда я наконец получил свой штамп о въезде, оказалось, что КПП автомобильный и пешком я покинуть его не могу. К счастью, начальник смены как раз ехал после смены домой в Дербент и согласился меня подбросить.

Ох, здесь настолько сквозит безнадёжностью, как не было даже в Бурятии. Я даже вообразить не могу, что вдохновляет людей развивать этот город.

А впрочем, кто сказал, что они его развивают?

Купол мечети. Типа, не хуже, чем у русских.

Но всё же в Дербенте есть одно место, которое реально впечатляет.

Это древняя персидская цитадель, Нарын-кала. Больше тысячи лет она была бастионом, защищавшем Персию от кочевников-варваров с севера.

Дело в том, что Дербент находится в месте, где горный хребет Большой Кавказ практически соприкасается с Каспийским морем. Прямо за крепостью — горы, поэтому единственным способом вторгнуться в страну было как-то прорваться через эти мощные фортификационные сооружения. Персы называли это место Каспийскими воротами.

Две крепостные стены идут параллельно друг друг от цитадели на холме через весь город и уходят в море. Сотни лет они сдерживали тюркские набеги, но всё пошло наперекосяк, когда персы начали претендовать на земли русских вассалов. А дальше «всё как в тумане»: несколько веков подряд одна война за другой, и каждая следующая попытка персов взять реванш заканчивалась тем, что Российская империя всё разрасталась, а некогда великая Персия скатилась в современный Иран. Причём начиная с XIX века русские уже привычно ходили через Дербент «в гости» как через открытые ворота.

Махачкала

Если коротко, здесь ничего нет. Вообще.

Столица республики Дагестан настолько скучная, что даже Дербент с его крепостью оказался интереснее.

Единственное, что красивого я увидел в Махачкале — это дворик гостиницы, где я остановился. Как мне потом рассказали, это наглядно их способ мышления: если у тебя есть что-то хорошее — спрячь и не делись ни с кем.

С утра пораньше запрыгиваю в джамшутку и отправляюсь в Чечню. У болтливого водителя прикольная мусульманская замена русской православной иконки.

На границе республик находится импровизированный КПП, проезжающие машины проверяют суровые пассажиры с автоматами наперевес. С предыдущей поездки я помню, что это нормальная ситуация на Кавказе и переживать не о чём.

Грозный

На подъезде к центру города гостей встречает большой плакат: «Мечты сильных становятся реальностью!» И это не просто пафосная фраза, это — констатация факта. Чечня сегодня — это настоящий оазис среди северокавказского депрессива.

Через весь город проходит длинная улица, с одной стороны называющийся проспект Путина, а с другой — проспект Кадырова. Этот дуализм — важная часть их идеологии. С одной стороны, русские войну фактически проиграли и сейчас платят «дань», с другой — Чечня формально осталась в составе Российской Федерации.

Найти какие-либо следы войны здесь практически невозможно, все большие улицы здесь просто вылизаны до блеска, остальные просто приведены в порядок.

Многие по привычке думают, что это какая-то горячая точка и лучше держаться отсюда подальше. Это давно не так. Грозный стал тихим и уютным, в этом смысле это обычный провинциальный российский городок.

Конечно, это не значит, что он ничем не выделяется.

Во-первых, это самый религиозный народ на Кавказе. Здесь реально все ходят в мечети, молятся по часам, все подчёркнуто сдержанны и дружелюбны, а ещё здесь практически невозможно купить алкоголь (в некоторых кафе, тем не менее, неофициально могут налить пива, но только русским).

Дискриминация!!11

Какая-то девушка на входе увидела, что я колеблюсь, будто прочла мои мысли и сказала, что до намаза ещё полчаса, и предложила небольшую экскурсию, просто так. «Сердце Чечни» впечатляет, это реально одна из самых красивых мечетей, которые я видел.

Власть нужно знать в лицо.

За мужество, стойкость и массовый терроризм героизм. Честно, ну очень сомнительное звание. Кстати, здесь примечательна подпись «Москва. Кремль»: так было принято подписывать указы при Союзе, когда официально «власть советов», но все же прекрасно понимали, в чьих руках на самом деле власть.

Грозный-сити. Потом специально ещё почитал про этот комплекс, вот что меня впечатлило — все это спроектировано и реализовано самими чеченцами. До этого я был полностью уверен в том, что они живут как очередные арабы, обнаружившие у себя под боком нефть, и теперь нанимающие самых известных американских архитекторов, а сами вообще ничего не делают. Оказалось — делают, и вполне успешно.

Таки да, чеченский футуризм. Звучит смешно, но сами видите, что я серьёзно.

На обзорной площадке на крыше написано, что резиденцию Кадырова фоткать запрещено, поэтому я сфоткал только большую её часть. 🙂

По количеству активных строительных площадок видно, что текущее состояние города — это только самое начало больших градостроительных планов.

К сожалению, некоторые вещи здесь делаются чисто для галочки. К примеру, велодорожки на весь тротуар, да ещё с мягким покрытием, которое разваливается буквально под колёсами. Зачем они вообще здесь?

Единственная христианская церковь, которую я видел. Очевидно, особой популярностью она не пользуется.

Торговый центр, куда люди ходят в основном погулять, а не за шмотками.

Мемориал жертвам войны.

Весьма специфичная кухня вайнахов — горных предков чеченцев.

Интересно, портреты Кадырова туда цепляют по приказу самого Кадырова или всё же это инициатива уровнем ниже?

Забавное здание музея истории.

Сквер (мёртвых) журналистов.

Чуть дальше от центра начинается обычная кавказская жизнь.

И ещё одна вещь, сделанная без понимания смысла. На противоположной стороне дороги заезд вообще настолько узкий, что коляска даже не поместится.

Новые жилые массивы.

Ладно, это уже перебор.

Размахивающий флагом мужик даже не смог ответить зачем они здесь. «На работе сказали придти». Ну ок.

Единственное граффити, которое я видел в городе.

Беслан

Это ужасно, но известный террористический акт стал своего рода достопримечательностью города. Единственной достопримечательностью. На ней все спекулируют, гостей водят на кладбище, показывают могилки, рассказывают, как город поменялся после этого события, называют Беслан «городом ангелов», брр.

В общем, я послушал всё это дерьмо, развернулся и поехал в следующий город. Фоточка с окраины.

Владикавказ

Амондджын уæм, и пусть никто не уйдёт обиженным.

Набережная горной реки Терек. Интересно, на улице жара, но если подойти ближе, то от реки веет приятной прохладой. Надо думать, вода там просто ледяная.

Центральный парк. Он достаточно большой, но за счёт узких дорожек, выбора деревьев и прочего кажется маленьким.

Несмотря на то, что Владикавказ — это столица Северной Осетии и живут тут в основном осетины, город очень «русский» по планировке и атмосфере.

Мне кажется, что это такое место, откуда люди если уезжают, то всё же вспоминают какой милый и уютный у них городок и справедливо ностальгируют по жизни в нему.

Здесь время по-доброму остановилось. Не в смысле, что люди застряли в прошлом, а в плане впечатлений.

Так-то здесь всё есть для комфортной жизни. Я вот даже классный рок-бар нашёл. Здорово, когда тебя понимают.) Кстати, нашёл я его, услышав с улицы, что кто-то, пользуясь небольшим количеством посетителей в дневное время, играет на электрогитаре под песни Океана Эльзы.

«Year after year, running over the same old ground, what have we found?»

Прямо за городом уже начинается Большой Кавказ. Туда-то мне и нужно.

Едем по Военно-Грузинской дороге.

Я почему-то не ожидал (хотя теперь мне это кажется очевидным), что нам придётся заехать на самую вершину хребта, чтобы оказаться по ту сторону он него. Столько снега вокруг, даже не верится, что это май.

Виды, конечно, впечатляющие. Обожаю, когда сама поездка становится отдельным аттракционом.

Тбилиси

Если бы целый город можно было сделать в стиле «лофт», то получился бы Тбилиси. С одной стороны всё древнее и убитое, с другой — это совсем не дестрой, а своего рода стиль, который грузины любят и активно поддерживают.

Следы украинской диаспоры на Киевской улице.

Многие центральные улицы со старыми затёртыми домами реставрируют и тогда они превращаются в настоящие итальянские страды.

Грузины могут даже самую обычную проезжую улицу буквально за копейки переоборудовать в уютное уличное кафе.

Вокзальные джамшутки.

Рынок в переходе с открой крышей был недостаточно крытым и барыги решили исправить ситуацию.

Тбилисские развязки по запутанности порой могут переплюнуть даже токийские. С той лишь разницей, что в Японии они строятся из математических расчётов регулирования траффика количеством в миллионы единиц транспортных средств, а здесь просто потому что «так получилось».

Река Кура.

Центральные улицы плотно застроены красивейшими зданиями и наполнены просто толпами людей.

Продают всякие сувениры и вкусняшки.

Стоит отойти буквально за угол от кишащих людьми улиц, и там может никого не быть.

Хотя цены тут по грузинским меркам весьма высокие, мне кажется, что вполне нормальные. За 10 лари ($4) можно просто обожраться, за 15 лари ($6) — купить бутылку неплохого вина.

Иногда бывает чуть выше. Но в любом случае, эта атмосфера стоит того целиком и полностью.

Центральную площадь старого города в Тбилиси называют без особых изысков по-татарски — Майдан.

Весь холм от него и почти до стен крепости Нарикала застроен милыми цветастыми домиками с уютными террасами и резными балконами.

В эту атмосферу хочется нырнуть с головой! Бродить по узким улочкам до ночи, нарочно теряться и находить всё новые и новые чудесные места. А их здесь, простите за каламбур, выше крыши.

Ну и куда же здесь без прикольных баров?

Что интересно, ночью город не просто не умирает, а наоборот оживает и начинает шевелиться с ещё большей силой.

И конечно, ночной Тбилиси не менее красивый, чем дневной.

Метрополитен. Нормально ухаживают только за самыми центральными станциями, на остальных везде сырость и грязь.

Серные бани, с которых в общем-то и начался город.

Перепады высот такие, что иногда ступенек недостаточно и нужны прямо настоящие винтовые лестницы.

Вот интересно, эти балконы правда настолько надёжны или просто грузины совсем бесстрашные? Внизу высота метров 20.

От древней цитадели Нарикала остались только крепостные стены.

Беглый осмотр показывает, что защищаться от атак приходилось даже со стороны отвесной скалы. Что ж за орки на них нападали?

Зато вот что здорово — отсюда открывается потрясающий вид на город.

Гордый собой, спустился вниз пить кофе. Ну а поскольку это Тбилиси, без обнаружения ещё одной безумно милой кофейни не обошлось.

Здесь тоже рисуют прикольные муралы.

«Убирайте за собой своё говно. Спасибки».

Не пропустил ни замечательный парк на горе Мтацминда, ни «пантеон» на её склоне.

Здесь хоронят известных деятелей Грузии. В отдельном склепе похоронен известный русский дипломат и поэт Александр Грибоедов.

Моё рабочее место на день. Удобно быть программистом.

Пора двигать дальше.

Батуми

Какой-то бомж решил засквотить кусочек побережья.

Морской порт.

Прямо с окраин начинается современная архитектура.

Вдоль всего побережья проходит Бульвар. Это типа набережная и променад одновременно, гордость Батуми.

What does the boat say?

Один из уголков прибрежного Парка чудес. :3

На самом деле они намного меньше, чем кажутся, где-то в два человеческих роста всего. Поэтому их все фоткают снизу. Если что, это скульптура по мотивам «Али и Нино» Курбана Саида. Они приближаются, всё ближе и ближе, а потом неожиданно проходят друг сквозь друга.

Ныряем в бетонную часть города.

В отличие от Тбилиси, здесь преобладают отреставрированные здания.

Итальянские улочки.

После увиденного в других кавказских республиках, сложно поверить, что в Грузии всё действительно настолько по-другому.

Однако, это действительно так.

В общем, я наконец понял моих знакомых, которые рассказывали, как классно было приехать сюда пожить на лето.

Конечно, грузинский «колорит» никто не отменял.

Но с каждым годом здесь всё меняется. И обычно к лучшему.

Здесь много мест, где хочется просто сидеть, есть мясо, пить вино и смотреть в море на корабли, идущие кто в порт, кто в рейс.

Гигантская арка.

Ну давайте, скажите мне, что они не черпают вдохновение в изящных итальянских городках.

Вид из гостиницы, где я остановился. Полоса суши на горизонте — это уже Турция. До неё тут буквально несколько километров.

Музыкальные фонтаны. Правда, музыка там настолько вразнобой, что ты сидишь и офигеваешь, как «Симфония №7 ля мажор» Бетховена сменяется каким-нибудь «Balls to the Wall» Accept и «Dogs of War» AC/DC.

Хотели сделать интересный подвижный памятник матери и ребёнка, получилось какое-то колесо сансары. «Пустота — иллюзия — страдание».

Самым простым способом попасть в Ереван из Батуми оказалось сделать пересадку в Тбилиси. Грузинские поезда классные: недорогие, быстрые и комфортные. Единственный недостаток — в них нет спальных мест, только сидячие.

Едем через горы Аджарии.

Поезд в Ереван оказался древней советской телегой. Ну зато здесь можно поспать ночью.

Ереван

Здесь просто серо и грустно.

Сразу становится понятно, почему армяне так гордятся своими блевотными бренди и другими крепкими напитками. В подобной среде это реально инструмент выживания.

В этом парке я парой минут позже обнаружил дремающего бомжа, который, увидев мой рюкзак, вдруг пришёл в себя, спросил откуда я и какими судьбами, а потом вообще включил режим экскурсовода и начал рассказывать историю города. Меня больше всего впечатлило вот что — по одной легенде городу намного больше официальных 3000 лет, мол, он основан ещё библейским персонажем Ноем, после того как тот пришвартовал свой ковчег на горе Арарат. Так вот, многие армяне серьёзно верят в это.)

Но вообще Армения действительно самая первая христианская страна в мире. Здесь проповедовали апостолы Варфоломей и Фаддей, ученики лично самого Иисуса Христа. А уже спустя пару веков, в 301 году, армянский царь провозгласил христианство государственной религией. Интересно ещё, что раскол церкви на католическую и православную, потрясший весь христианский мир, не задел Армению, потому что здесь оригинальные догматы были куда крепче, чем в крещённых куда позже лицемерных Риме и Византии.

Пешеходная улица Северный проспект. Здесь всё совершенно новое, его стройка закончена всего 10 лет назад.

Выглядит так, будто кто-то на гигантском танке проехал по исторической застройке. В общем-то, примерно так оно и было: правительство скупило десятки частных домой, снесло их все нахрен и позволило самым богатым инвесторам за копейки построить в центре города полукилометровые ряды новых офисных центров.

Площадь Республики. По изначальному проекту, та пешеходная улица должна была вести именно к этой площади, но что-то пошло не так и теперь приходится ещё попетлять, чтобы оказаться здесь.

Блошиный рынок «Вернисаж».

Здесь правда много всякого старья.

Но в основном сувенирчики и прочий бесполезный хлам.

А рядом эпичное здание какой-то гостиницы.

Идём дальше изучать город.

Какой милый паучок. :3

Армяне вообще любят ужасы.

А ещё действительно любят продавать всякое барахло. 😀

Дизайн типа.

Чем дальше от центра, тем страшнее. Как вам этот рынок-башмаки?

А торговый центр «Россия»?

Трущобы. Ну что с них взять, на кого равняются — так и живут.

Сталин-бодибилдер с кривым кинжалом едет топлесс на двух лошадях сразу. Ок.

Недавно построили огромный собор в традиционном армянском стиле.

Интерьер приятный и довольно минималистичный. Людей совсем немного, несмотря на то, что это воскресенье.

Мне предстоит небольшая поездка за город, поэтому возвращаюсь в центр сбросить вещи. С центральных улиц тут лучше не сходить.)

Во всех отзывах к хостелу было написано, что здесь уютный и очень аутентичный райончик. Да уж, надо было делать скидку на регион.

Персиковый лимонад. Он действительно такой вкусный, как вы себе представляете.

Сел я, значит, на автобус, едущий к храму Хор Вирап. Еду-еду, и тут мне водитель говорит: «Выходи, Хор Вирап там, за полем, 2 км где-т», и под стук капель начинающегося дождя уезжает куда-то дальше. О_о

А это, собственно, то, ради чего к этому несчастному Хор Вирапу все едут — с него открывается потрясающий вид на гордость Армении, гору Арарат. Что интересно, сама гора находится уже на территории Турции. Сразу за храмом, в 200 метрах буквально, уже пограничные столбы.

А потом тучи немного рассеялись и я офигел. Оказывается, Арарат — это не одна гора, а две! Причём аккуратный, конической формы, эдакий армянский Фудзи, — это Малый Арарат, 3896 м высотой, а в нескольких километрах от него находится другой, массивный, Большой Арарат, он уже целых 5165 метров.

На следующее утро погода снова солнечная, все радуются, а я иду по раскалённому асфальту и надеюсь в последний день трипа не словить ожог.

Каскад фонтантов, одна из главных достопримечательностей города. Внизу сад скульптур, под ступенями — небольшая выставка. Сверху за всем наблюдает местный Саурон.

Парень застрял в текстурах.

Да, я знаю, мы все иногда делаем это в ванной. Но ведь далеко не к каждому из нас при этом приходит пешеходная рыбка?

Много, много трущоб.

Штаб-квартира Армянского велоклуба.

Экзистенциальный бар «Жан-Поль», лол. Foursquare рекомендовал его как один из лучших баров в городе, но коктейли здесь оказались просто жутким пойлом. Хотя вполне возможно, что в других барах здесь ещё хуже. Спиваются, а лежат потом под заборами, экзистенцию познают.

В общем, я пришёл к мнению, что единственное, что армяне делают по-настоящему хорошо — это готовят мясо. Вот, так что приезжайте сюда, ешьте мясо и постарайтесь больше никуда не ходить, чтобы не испортить себе впечатление. 😀