Скандинавия. Часть I

Добро пожаловать в Северную Европу! Пожалуй, это самый дорогой регион на континенте, но в то же время, побывав в Скандинавии однажды, влюбляешься в неё на всю жизнь. Это уникальный стиль жизни, уникальное общество, уникальная архитектура, уникальная природа, север здесь просто в каждой детали, и это по-настоящему цепляет. Поехали. 🙂

Маршрут получился таким:

Копенгаген

Скандинавская архитектура строгая, функциональная, но в то же время красивая.

Сверху Копенгаген напоминает гигантский часовой механизм. Здесь хорошо видно, что у всех этих тесно прижатых друг к другу зданий есть закрытые внутренние дворики, благодаря которым жители скорее всего не так сильно страдают от ежедневного потока туристов.

Количество велосипедов здесь просто запредельное, ощущение будто дело происходит где-то в Голландии.

А ещё здесь очень много тележек с хот-догами. Конечно, после Исландии я уже был готов к тому, что скандинавские доги на порядок круче американских, но видеть это снова было приятно.

Ведь это значит, что без вкусной уличной еды мне в Скандинавии прозябать не придётся. 🙂

Городская ратуша выбивается из общего пространства своими масштабами. Сфоткать её целиком с земли практически невозможно, хотя и хотелось бы передать какие-то отдельные детали вроде флага ЛГБТ среди прочих на площади перед ней.

К моему везению, именно в этот день рядом с ратушей был благотворительный фестиваль морепродуктов, так что в гастрономическую культуру Дании я погрузился с первого же утра здесь. Должен признать, это правда, попробовав их селёдку с ржаным хлебом, это аскетичное северное блюдо сразу же добавляется в список любимых.

Я обычно не хожу по историческим музеям, но здесь было интересно узнать как древние волосатые европейцы ушли из тепличных условий жить на север, как выживали в этих суровых условиях, ведь раньше в Европе было гораздо холоднее, а в Скандинавии и вовсе были настоящие сибирские морозы. Датчане подходят к делу с завидной методичностью, рассказывая историю с разными примерами, так что выводы делаешь уже сам.

Причём некоторые из них оказываются очень неожиданными. Вам, например, эти руны ничего не напоминают?

Новая Гавань, район, словно сошедший с открыток. К моему удивлению, подобных цветных домиков в Скандинавии совсем немного: северяне используют этот приём очень аккуратно, подчёркивая доминанты, а не просто «чтобы выглядело веселее», как поступают у нас.

Уличная инсталляция: все эти спасательные жилеты сняты с нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы по морю, но попавших в шторм и потерпевших неудачу. Каждый жилет здесь — чья-то жизнь.

В час пик велосипедов на дорогах становится очень много, причём несутся они со скоростью порядка 30 км/ч, поэтому ходить по велодорожкам здесь в самом буквальном смысле опасно для жизни.

Знаменитая Христиания, самопровозглашённый «свободный город» внутри Копенгагена. Когда-то в далёком 1971 году небольшой район Кристиансхаун захватили местные хиппи, решившие создать здесь коммунальную общину, свободную от насилия, преступности, растущей автомобилизации и безликой коммерции.

С ними боролись, но со временем они договорились об аренде земли и всех захваченных зданий, а несколько лет назад и вовсе получили от мэрии статус полуавтономии.

Сейчас борьба продолжается, но уже по мелким нюансам вроде свободной торговли марихуаной прямо на улицах Христиании. Но что-то мне подсказывает, что закончится она не отказом хиппи от травы, а её легализацией во всей Дании. Ничего личного, просто общемировая тенденция.

А буквально в 10 минутах оттуда начинаются дорогие и красивые районы.

Иду по Королевским садам к Национальной галерее.

Что ж, картины у них крутые. Но это было ожидаемо: пока Возрождение дошло до севера Европы, прошло уже пару сотен лет, и когда скандинавы включились в высокое искусство, им пришлось сразу начинать с максимального уровня техники, пропустив эпоху непропорциональных тел, искажённой перспективы и прочего. Ещё бросается в глаза то, что у датчан нет доминирования религиозной тематики, вместо неё у них города, пейзажи, замки, архитектура, лично мне это было гораздо интереснее смотреть, чем на очередного умирающего Иисуса и толпы страдальцев вокруг.

Музей не очень большой, но свою порцию мировых шедевров они отхватили.

Вообще видно, что пытались охватить все эпохи: здесь есть залы по каждому из течений модернизма, но ничего впечатляющего я там не нашёл. Видно, что просто старались оставаться в тренде. Вот лучше немного современного искусства, бессмысленного и беспощадного.

«Путешествовать — значит жить», Ханс Кристиан Андерсен, 1885.

Видно, что Дания в своей классической архитектуре подчерпнула многое у своих южных соседей, Нидерландов и северной Германии.

Старая протестантская церковь на берегу пролива.

Замок на острове традиционной оборонительной формы: на краю каждого из пяти углов стояла артиллерия, покрывающая за счёт 360°-обзора всю территорию вокруг огнём.

К моему удивлению, Копенгаген оказался не таким уж большим городом, его легко можно обойти пешком целиком. Весь центр города легко поместился на одном фото. Но в то же время здесь интересно, уютно и, как мне кажется, комфортно жить. Точно вернусь ещё, как минимум за их уютными нордическими кофейнями и приятными людьми.

Мальмё

Если в Копенгагене пойти к набережной, то на другой стороне пролива будет виден ещё один город. И если раньше эти 15 км водной глади отделяли Данию от Швеции, то сейчас между странами построен мост, по которому я и решил заехать глянуть тот самый город, Мальмё.

Что ж, после шумной столицы Дании здесь немного грустно.

Нет толп туристов, нет бесконечных магазинов и кафе, нет кучи мест куда хотелось бы пойти. Вдобавок ко всему шёл мелкий противный дождь и с утра были закрыты почти все заведения.

В Мальмё интересно срезать дорогу через такие вот пешеходные аркады.

Оборонительная крепость, от которой остались одни стены и пара башен. Внутри самый обычный музей.

Высоких зданий в городе почти нет, только один этот бизнес-центр в виде закрученной свечи.

Срезал дорогу ещё раз, на этот раз попал на кладбище. Ну бывает, конечно, но по пути я обратил внимание на даты на памятниках. Там на сносно выглядящих были года захоронения типа 1880, иногда попадаются действительно старые с датами типа 1790… Да у нас столько памятки архитектуры не стоят, сколько у них надгробия.

Этот парк возле замка оказался самым милым местом, которое я в итоге нашёл во всём городе.

Ничего необычного, это Швеция.

После очередного дождя внезапно начался абсолютный штиль. Думаю, такое нечасто случается в этих краях, даже вода в канале превратилась в настоящее зеркало.

К середине дня на улицах появились люди, но всё равно очень немного.

Нормальный манекен, я считаю.

Не знаю зачем они вывешивают штаны вместо фестивальных флажков, но впоследствии больше нигде в Швеции я такое не видел, так что рискну предположить, что это местная фишка.

Станция-капля. Вот что уж точно невозможно пропустить когда ищешь место по описанию.

Вечером здесь мило, чувствуется атмосфера старого города, но всё так же пустынно. Жаль владельцев всех этих заведений, они стараются сделать всё максимально комфортно, а оценить их старания особо некому, хотя в 15 км отсюда жизнь просто кипит.

Едем обратно в Данию.

Оденсе

Пряничные домики на улице Тора, маленькие лавки и семейное кафе на соседней улице Одина… Пожалуй, это самый милый провинциальный городок, который я видел в Дании.

Оденсе окружён парками, а вдоль реки, кажется, можно пройти до самого края этого острова (да, кстати, кроме полуострова Ютландия вся Дания стоит на островах, например, Копенгаген расположен на острове Зеландия).

Родина Ханса Кристиана Андерсена впечатляет количеством зелени.

Центр Оденсе выглядит просто, вокруг в основном стандартные магазины и сетевые кафе.

Массивная ратуша Оденсе. Любят же здесь показывать где находится власть.

Ребята немного доработали реку.

Датчане прекрасно чувствуют баланс между благоустройством и естественностью, поэтому здесь с одной стороны очень комфортно гулять, везде тропы, мостики, но в то же время всё это смотрится настолько гармонично, что сначала может даже показаться, будто этот парк никто и не проектировал, а он сам таким удобным для прогулок вырос.

Национальное блюдо Дании, смёрреброды — бутерброды из ржаного хлеба, щедро покрытые разными вкусностями. Мои фавориты, конечно, с селёдкой и лососем. Что характерно, здесь даже сеты из супермаркета вкуснее тех, что у нас можно попробовать в скандинавских ресторанах. Вот как они это делают?

Вписался по Couchsurfing у мужика, который на полном серьёзе верит в Одина, Тора, Вальхаллу, существование Асгарда, пророчества Вёльвы и прочее, регулярно уходит в лес и оставляет там на алтаре подношения для богов. И, конечно, ждёт когда наступит Рагнарёк. Как я узнал позже, Асатру (дословно «верные асам», по сути староверы) в Скандинавии вполне себе живая религия, их традиции и ритуалы учитываются, к ним относятся с должным уважением, например, на госслужбе или в армии.

Орхус

Я уже было приготовился к тому, что дальше все города будут такими же тихими как Оденсе, но Орхус оказался заметно оживлённее (насколько это возможно для маленькой северной страны).

Конечно, всё равно очень тихо после Копенгагена, но погулять здесь есть где.

Немного ЛГБТ-пропаганды.

В 2017 году Орхус был объявлен культурной столицей Европы (переходящий из года в год статус, призванный увеличивать туристический поток в город), вокруг сплошные выставки, концерты, а я такой просто посмотреть пришёл.

Невзрачная мэрия с башней почти как над 4-ым энергоблоком ЧАЭС. Надпись «Одинаково для всех» под зданием на самом деле часть серии из 10 одинаковых инсталляций, разбросанных каким-то шотландцем по всей Дании. Не всем нравится откровенно коммунистический посыл работ, но извините, свобода слова, можно только тихо критиковать в своих блогах.

Зашёл в городскую галерею, а там такой огромный мальчик сидит. Не знаю из чего он сделан, но кожа очень реалистично выглядит.

Автор выставки вместо пожертвований покупал задорого у бездомных их таблички с просьбами о помощи, обрамлял в рамки и в итоге сделал целую выставку из этого. Кто-то критикует его за цинизм, ведь на этой выставке он заработал на порядки больше, чем отдал бездомным, но, по-моему, это наоборот крутая идея, ведь все стороны (и бездомные, и сам автор, и посетители его выставки) только выиграли от этого.

Чувак много лет собирал деньги, купил Ламборгини, пригнал её в галерею и поставил рядом надпись: «Вы можете царапать и писать на ней что хотите». Сначала все были в лёгком шоке от такого предложения, но очень быстро появилось огромное количество желающих, люди покупали билеты в эту галерею только ради того, чтобы выцарапать что-то на дорогущем спорткаре, и буквально за несколько дней она оказалась настолько потёрта, что табличку пришлось убрать. Остаток времени выставки она будет стоять тут в таком состоянии, а потом автор наконец начнёт на ней ездить.

Русские и здесь отличились. Видно, что логотип уже отдирали не раз, кому-то удалось даже стащить заглавную букву (хотя это нельзя было делать).

Публичный тест миниатюрного сада, выращенного исключительно за счёт искусственных источников света, воды и прочего. В общем, не переживайте, даже если случится зомби-апокалипсис — мы как-то выживем.

Наверху галереи находится как бы обзорная площадка, выполненная в форме длинного коридора с цветными стёклами, идущим по кругу. Почему как бы? Хотя фотки изнутри и получаются крутые, в солнечный день эти цветные стёкла просто выедают глаза, кроме шуток, глаза начинают болеть спустя 5 минут там.

Становится понятно почему некоторые называют Орхус заповедником урбанизма.

Эффективность во всём.

Когда-то давно Орхус был чисто портовым городом, и это место было его сердцем. Конечно, это и сегодня второй по значимости порт Дании, но теперь фокус сместился, и как результат большинство бывших доков постепенно превращаются в культурные пространства.

Квартира моих хостов, иранской семьи, давно перебравшихся жить сюда. Сразу видно логово дизайнеров-архитекторов!

Фредериксхавн

Маленький городок на самом севере Дании, известный благодаря своему большому порту, служащему важным звеном в торговле с Норвегией и Швецией. Обычно люди приезжают сюда на машинах, грузятся и плывут в Осло или Гётеборг, но я приехал на поезде и у меня было несколько часов погулять по центру.

Не могу сказать, что нашёл здесь что-то впечатляющее, большая часть города — какие-то типовые сооружения.

Но старый центр здесь миленький, минут 30 можно погулять.

Пользуясь случаем, упал в кафе немного поработать.

Пока, Дания.

Гётеборг

Большой канал проходит практически через весь Гётеборг, благодаря чему паромы заходят глубоко в город и швартуются прямо в центре. Редкая удача.

Как я позже узнал, Хага считается самым хипстерским районом Гётеборга (или, по крайней мере, одним из), но когда я был там, то не особо ощутил это. Да, деревянные домики и милые магазины, но такое много где есть.

Очень много кавая.

Почему-то мне пока шведские города больше напоминают Германию, чем Скандинавию.

Нет, ну серьёзно. Я бы не начал даже сомневаться, если бы мне сказали, что это Берлин или там Мюнхен.

Пока шведы говорят как у них неприемлем нацизм, подобные постеры как бы намекают, что для них это вполне актуальная проблема.

«Воры выглядят так же, как ты и я». Ждал свой кофе с руками в карманах.

Природа берёт своё, а люди ей подыгрывают.

Вместо центральной площади здесь старый канал. Местные собираются на ступеньках и, попивая пиво, смотрят как зажигается свет на улицах вдоль канала и город уходит во тьму.

Приближаюсь к точке телепортации в следующий город.

В Гётеборге крутой вокзал с деревьями внутри. В таком месте даже сидеть ждать свой поезд приятно.

Стокгольм

«Добро пожаловать в столицу Скандинавии». Ловко ребята забрали себе такой громкий статус.

Что ж, надо признать, Стокгольм действительно большой и шумный город, с широкими проспектами, десятками торговых и бизнес-центров вокруг. После Мальмё и Гётеборга с первого же взгляда видно где у шведов провинция, а где — метрополия.

Для меня оказалось открытием, что Стокгольм расположен на архипелаге. Я почему-то всегда представлял его как город-крепость у моря, так что был немало удивлён, обнаружив, что на самом деле он разбросан по отдельным островам большой реки в 50 км от берегов Балтики. Что ж, это объясняет почему его было так сложно взять с моря.

Отправляюсь гулять по узким улочкам старого центра.

В 17-18 веках Швеция была мощнейшей империей, контролировавшей почти всю Скандинавию и огромные территории по ту сторону Балтийского моря. Закончилось это так же, как потом обычно заканчивалось у европейских империй со слишком большими амбициями — войной с Россией, после которой от Швеции остались только шведские территории.

Тем не менее, этот период наложил большой отпечаток на культуру страны. Это сквозит на каждом углу, от каких-то традиционных мелочей до туристического слогана «столица Скандинавии» (дело в том, что шведы действительно так его воспринимают).

И не лень же им было выдалбывать эту ложбинку в камне.

Знаменитое стокгольмское метро, куда туристы ходят не чтобы добраться куда-то, а посмотреть их необычные станции.

Должен признать, оно стоит того, в мире действительно мало таких красивых подземок.

Внезапно в метро реклама Украинских Авиалиний.

Музей современного искусства находится на одном из небольших островов, что выглядит как крутая расстановка акцентов на плане города. Там были, в принципе, забавные выставки, но ничего действительно цепляющего.

Надеюсь, это не последний кадр этого фотографа.

СССР уже почти 30 лет как исчез с лица Земли, а эту тему всё ещё мусолят по всей Европе.

На востоке острова швартуются небольшие корабли.

«Мы не звоним в полицию, мы используем Кольт». Крутая реклама.

На соседнем крошечном скалистом острове находится крепость, превращённая в современный конференц-центр, но эта красная башня всё ещё служит штаб-квартирой для шведского флота.

Зашёл в музей, посвящённый одному-единственному военному кораблю. Дело в том, что в 1628 году из-за неправильных инженерных расчётов корабль Васа затонул в свой первый же выход на воду, буквально возле доков, где был построен, то есть, практически в центре Стокгольма.

По удивительной случайности, в 1956 году его обнаружили под многовековым слоем ила, для археологов придумали схему длительных погружений вот в таких вот колбах с воздухом, те выкопали корабль целиком и потом достали на поверхность.

Удивительно, но он оказался в прекрасном состоянии. Здесь видно только верхнюю его половину, внизу ещё два этажа, можно спуститься и рассмотреть всю конструкцию. Просто представьте: он высотой с пятиэтажку, сделан полностью из дерева и совсем скоро ему будет 400 лет! Невероятная машина времени.

Здесь любят шутить на тему коммунизма, ведь скандинавский социализм с его порой абсурдными налогами, иногда доходящими до ⅔ зарплаты, многим ощущается похожим образом.